Статьи - стр. 9

Когда-то давно единственный вариант крепить что-то на кирпичную или бетонную стену было: просверлить отверстие, забить в него деревянный чопик, а потом в этот чопик вкручивать шуруп или даже попросту вбивать гвоздь. Сейчас в строительном магазине или на сайте специализированной компании у вас глаза разбегутся: настолько велико разнообразие элементов дюбельной техники и вариантов ее применения. В этой статье мы перечислим основные варианты пластикового дюбеля и расскажем, как их можно использовать.

Когда вы решаете, какой именно дюбель вам применить, вам нужно выбирать, исходя из принципов анкеровки.

Принцип трения. Дюбеля, использующие этото принцип, имеют разнообразные выступы, чешуйки, усики, увеличивающие силу трения. Эти типы дюбелей хорошо работают в твердых основаниях, таких как бетон и полнотелый кирпич. Тип дюбелей, использующие этот принцип:

• Дюбель распорный с шипами. Встречается очень часто в комплектах с навесными конструкциями: люстрами, настенными светильниками, шкафчиками для ванной комнаты. Не считается достаточно надежным и большинство профессионалов при монтаже его заменяют на другие типы дюбелей.
• Дюбель с усом (S-дюбель). Самый распространённый тип дюбелей. Хорошо подходит для твердых оснований, таких, как бетон или полнотелый кирпич. Особенность конструкции – это пластиковые язычки, которые не дают дюбелю проворачиваться плюс полнотелое основание на конце. которое заставляет дюбель полностью раскрываться.
• Дюбель типа Т. Отличительная особенность конструкции этого дюбеля в том, что он состоит из трех лепестков. Благодаря этому саморез заходит в дюбель точно посредине и не соскальзывает в сторону, как в самых распространенных S-дюбелях.
• Дюбель типа RL («пиранья»). Используется преимущественно в отверстиях небольшого диаметра - 5-6 мм.
• Дюбель типа N. Нейлоновый дюбель с четырьмя лепестками, появился на рынке совсем недавно. За счет того, что лепестков четыре, а не три, такой дюбель лучше держится в стене.
• Дюбель типа BS (чешуйчатый). На средней части есть чешуйки, за счет которых повышается сила трения в отверстиях.

Принцип формы. Дюбеля, построенные на этом принципе, работают не на трении, а на сдвиге материала стены, поэтому их удерживающая сила гораздо выше. Такие дюбеля работают в стенах из газобетона (пеноблока). На этом принципе работают эти два похожих типа дюбеля:

• Пружинно-спиральный дюбель. В отличие от предыдущих конструкций, такой дюбель держится в стене за счет того, что срединная часть сворачивается в пружину.
• Дюбель типа U. Отличается мягким материалом (нейлон, полипропилен). Может использоваться как в сплошной стене, так и в стене с полостями (газобетон, пенобетон). Благодаря мягкому материалу такой дюбель в полости накручивается на саморез и образует узел, за счет которого и происходит удержание в стене.
• Дюбель для газобетона. Благодаря своим высоким изогнутым рёбрам дюбель этого типа надёжно крепится в пористых материалах типа газобетона или пеноблока. Обратите внимание, что отверстие под такой дюбель сверлится по диаметру сердцевины, а не по диаметру всего дюбеля вместе с рёбрами.

Принцип опоры. Эти дюбели работают за счет того, что при вкручивании шурупа или винта лепестки дюбеля расходятся и за счет этого увеличивается площадь опоры на несущую стену. По этому приципу работают разнообразнные дюбели распорного типа для несущих стен из разных материалов. Особенно это актуально для листовых материалов.

• Дюбель «молли» («бабочка»). Предназначен для крепления небольших конструкций типа полки или светильника на перегородки из гипсокартона. Дюбеля такого типа могут быть как пластиковыми, так и металлическими. Металлические дюбеля используются в тех помещениях, где повышенные требования к пожарной безопасности.
• Дюбель распорный. Используется в отверстиях большого диаметра. В этом дюбеле есть распорная часть и гладкая с большим отверстием. Гладкая часть спасает штукатурку, облицовку от растрескивания, а распорная надежно закрепляет конструкцию в несущей стене. Подходит даже для тяжелых предметов типа раковины или инсталляции.

Выбирайте то, что будет лучше всего работать в вашем случае – и надежных вам конструкций!

Перфорированный крепеж представляет собой элемент, основным предназначением которого является крепление деталей. Это изделие создается посредством сверления отверстий на листовом материале. Следует отметить высокую популярность этого материала, несмотря на его столь небольшой возраст.

Поскольку монтажную пену часто используют для установки дверей, улучшения шумоизоляции, после выполнения работ на металлической поверхности могут оставаться остатки герметика. В данном обзоре мы разберемся, как отмыть монтажную пену с металлических дверей.

Монтажная пена – это универсальный состав на основе полиуретана. За счет своих свойств герметик отлично приклеивается к разным основаниям. Остатки герметика на металлической поверхности могут образоваться при неаккуратном обращении с пистолетом, сильном нажатии на курок монтажного пистолета, при работе с пеной без использования пистолета. Даже если на двери остались загрязнения, в целях эстетичности обязательно вытираем металл. Существует два способа удаления загрязнений – свежего герметика и засохшей пены.

Как оттереть свежую монтажную пену с дверей?

Если вы обнаружили, что на дверном полотне остались свежие пятна от полиуретана, можно попробовать удалить монтажную пену сухой тряпкой. Размазывать герметик не нужно, поскольку потом будет проблематично его очистить. Если вы удачно убрали остатки герметика, а на этом месте осталось пятно. Его можно устранить специальным раствором, «Димексидом» или «Уайт-спиритом». Металл достаточно устойчив к воздействию агрессивных компонентов, за состояние его поверхности переживать не стоит. Но, не стоит забывать, что даже металлические входные двери обрабатывают краской. Протестируйте предварительно действие очищающего герметика на незаметном месте. Если происходит реакция и краска отслаивается, стоит искать альтернативу методу.

Убрать монтажную пену мокрой тряпкой или водой невозможно. Это легко объяснить тем, что под действием влаги герметик быстрее полимеризуется. Воду даже используют для предварительной обработки поверхности перед нанесением пены.

Как можно бороться с засохшей монтажной пеной на металлической двери?

Большинство экспертов склоняются к мнению, что засохшие пятна намного сложнее отмыть. Для этого придется комбинировать механические и химические методы. Металлическую поверхность можно попробовать оттереть обратной стороной губки (более жесткой). Это актуально для дверей с порошковым напылением. Если же входная дверь имеет деревянное покрытие, могут возникнуть трудности.

Возьмите на заметку несколько советов:

• не рекомендовано использовать ацетон, поскольку он не растворит пену с металлического основания;
• можно попробовать воспользоваться специальными растворами для металлических дверей. Если же на них есть краска, эксперименты стоит проводить с особой осторожностью;
• «Димексид» считается химически активным препаратом, поэтому предварительно стоит проверить его действие посредством нанесения на незаметный участок.

Удаление монтажной пены с разных дверей

Если остатки полиуретана есть на лакированной двери, тогда приступать к устранению проблемы стоит на этапе, когда пена напоминает резину. В этот момент вы сможете ее аккуратно убрать механическим способом. Если она уже немного застыла, тогда удалить можно с помощью специальных растворов.

В этом случае сначала мы срезаем монтажную пену, затем обрабатываем участок «Димексидом» и пропитываем его раствором несколько минут. По итогу, если пятно еще осталось, его легко убрать губкой для посуды. В случае с экошпоном химические агрессивные растворы не подойдут, поскольку они могут повредить поверхность двери. Лучше попробуйте удалить герметик «Уайт-спиритом».

Универсально и экономично: особенности монтажной пены

Полиуретан -  универсальный эластомер, используемый в строительстве и ремонтной сфере. Механические свойства полиуретана позволяют проводить ряд работы: герметизация, шумоизоляция, утепление, решение других задач.

Выделим несколько особенностей герметика:

1. Полиуретан обладает высокой несущей способностью при растяжении и сжатии. Поэтому его часто используют для установки металлических дверей.
2. Гибкость строительного материала. Монтажная пена хорошо себя зарекомендовала при использовании в условиях повышенной нагрузки при изгибе. Изгибные свойства могут быть изолированы, обеспечивая очень хорошие свойства удлинения и восстановления.
3. Сопротивление истиранию и ударам. Полиуретановый герметик – отличный вариант с высоким показателем износостойкости, который можно использовать в разных температурных диапазонах.
4. Сопротивление разрыву. Полиуретановая монтажная пена обладает высокой прочностью на разрыв, а также отличными свойствами при растяжении.
5. Устойчивость к воде, маслам и жирам. Свойства материала полиуретана останутся стабильными (с минимальным разбуханием) в воде, масле и жире.
6. Электрические свойства. Монтажная пена демонстрирует хорошие электроизоляционные свойства.
7. Сильные связующие свойства.  В процессе производства полиуретан связывается с широким спектром материалов. Он прочно склеивается с пластиком, металлом, деревом.
8. Монтажная пена устойчива к экстремальным температурам. В отличие от многих химических веществ, материал не теряет свои свойства.
9. Устойчивость к плесени, грибку. Герметик не поддерживает рост грибков, плесени, поэтому очень подходит для разной среды.
10. Экономичность. Это недорогой, но универсальный материал, который отлично зарекомендовал себя на рынке стройматериалов. Применяется в бытовых и промышленных целях.

Как наносить монтажную пену без следов на дверях?

 Чтобы не тратить время на чистку дверей, лучше заранее подготовить рабочую зону и придерживаться мер предосторожности. Если вы продумаете алгоритм применения монтажной пены, в дальнейшем у вас не возникнет трудностей. Возьмите на заметку несколько простых правил от специалистов:

• лучше всего наличник и дверное полотно заделать скотчем. Не поленитесь аккуратно проклеить все полотно, чтобы потом не жалеть о загрязнениях от монтажной пены;
• изучите инструкцию и убедитесь, что монтажная пена подходит для использования в условиях вашей окружающей среды;
• работайте с проверенными пистолетами. Если вы используете инструмент не первый раз, зачистите пистолет и проверьте интенсивность подачи монтажной пены на черновом материале. Только после этого переходите к заделыванию щелей вашей двери.

Используют монтажную пену в следующей последовательности:

1. Для начала баллон с герметиком прогревают до нужной температуры.
2. Встряхиваем хорошо баллон на протяжении не менее 30 секунд, чтобы компоненты превратились в однородную консистенцию.
3. Снимаем крышку, закрепляем баллон в пистолет или надеваем на него трубку. Если нужно добраться до труднодоступных щелей, тогда дополнительно устанавливаем ПВХ-трубку для удлинения.
4. Подготавливаем дверное полотно: зачищаем, убираем пыль, слегка увлажняем водой.
5. Бережно наносим пену с учетом коэффициента расширения герметика. Старайтесь, чтобы не образовывалось много излишков.

Если вы используете пистолет с дозатором и приловчились к работе с монтажной пеной, проблем не возникнет. Данная информация позволит вам аккуратно справиться с поставленной задачей.

Засохшую монтажную пену можно очистить несколькими способами. В этом статье мы рассмотрим, как оттереть очистителем монтажную пену, как убрать пену механическим методом, и как работать с герметиком, чтобы избежать загрязнения и не навредить себе.

Что делать, пока пена не засохла?

Монтажную пену тяжело убрать с поверхности, если она уже успела застыть. Если есть возможность, постарайтесь исключить этот вариант и постараться убрать герметик до его засыхания. Учитывая, что строительный материал при нанесении часто остается на разных поверхностях, попадает на руки и одежду, заранее подготовьте специальный очиститель. Простая влажная губка здесь не поможет, поэтому давайте рассмотрим, как можно убрать монтажную пену.

Не расстраивайтесь, если при аккуратном нанесении вам не удалось избежать разбрызгивания монтажной пены. Если вы увидели свежий герметик на поверхности, воспользуйтесь герметиком и уберите его. Нельзя использовать ацетон для устранения запененных участков, поскольку не каждый материал сохранит свои свойства под воздействием сильного химического вещества. Например, после очистки ацетоном мебели могут появиться желтые или выбеленные пятна. Есть риски испортить мебель, поэтому нужно серьезно отнестись к манипуляции.

Чтобы понять, можно ли использовать ацетон на определенном участке, капните немного раствора и проследите за состоянием поверхности. Если никакой реакции не наблюдается, переходе к уборке пены. Если же вы заметили изменение цвета или текстуры, ищите менее агрессивное средство. Отбросьте все ремонтные работы и первым делом уберите свежий герметик с поверхности. Если вам удастся сделать это до момента засыхания, проблем не возникнет. Избавиться от застывшего материала намного сложнее.

Лучший способ отмыть засохшую монтажную пену – использовать специальные растворы, которые можно найти в любом строительном магазине. Они делятся на две группы товаров – для застывшего пенополиуретана и свежего. От этого зависит концентрация и состав жидкости. Обязательно купить 2 флакона, если решились делать ремонт или хотите самостоятельно запенить проемы. Каждый производитель в инструкции указывает, для каких материалов подходит раствор и как его правильно использовать. В любом случае тестирование состава на малозаметном участке лишним не будет.

Как работать с монтажной пеной?

Полиуретан по своему составу считается агрессивным химическим веществом, в работе с которым важно придерживаться правил безопасности. Помимо загрязнения мебели, пола, стен, вы можете столкнуться с вредом для своего здоровья.

Правила работы с пеной:

• защита органов дыхания от токсичных паров путем использования респиратора или специальной маски;
• наденьте защитные очки, поскольку при попадании в глаза есть риски сильных ожогов, раздражения. Если случайно пена попала в глаза, тогда нужно срочно промыть их проточной водой в большом количестве;
• не забудьте о защитных перчатках, чтобы не повредить кожу рук. Особенно, если у вас чувствительная кожа, могут появиться ожоги или сильный зуд;
• храните баллоны безопасно, поскольку в них содержатся газы. Они могут взорваться при воздействии прямых солнечных лучей, воздействии огня и других опасных факторах.

Как удалить монтажную пену с кожи и одежды?

Монтажная пена может оказывать негативное воздействие на человека только в жидком состоянии. После застывания через 20 минут вы смело можете к ней прикасаться без риска угрозы. В работе лучше позаботится о своей коже, поскольку сложно исключить попадание химического состава.

Домашние способы удаления пены с кожи:

• спирт – щадящий состав;
• уксус может помочь при несущественном загрязнении;
• ацетон отлично выводит монтажную пену не только с кожи, но и других поверхностей;
• бензин подходит для устранения разных составов герметиков.

Нельзя сказать, что использование вышеописанных жидкостей безопасно. У вас может проявиться реакция в виде зуда, раздражения, сыпи, покраснения. Из народных методов вам помогут солевые ванны. Это простой и эффективный способ избавиться от пены после ремонта, даже если она застыла на коже. Столовую ложку соли растворите в теплой воде, и сделайте примочки для устранения герметика. Остатки пены можно смыть мылом и твердой губкой, пемзой. Еще вариант: натрите участки кожи теплым растительным маслом и стиральным порошком. Смойте вспененную смесь теплой водой. В конце нанесите жирный крем.

Чаще всего при попадании герметика на одежду вернуть ее первоначальный вид уже не удастся. Именно поэтому для выполнения ремонта надевайте старые вещи или рабочую спецодежду. Если вы начнете тереть свежую пену растворителем на самой ткани, вероятнее всего, на этом месте останется яркое пятно. Его нельзя будет вывести, а вещь будет испорчена. Бывают исключения, если текстиль, качество, рисунок, цвет могут противостоять суровым последствиям удаления керосина, бензина, ацетона или лака для ногтей.

Подождите, пока герметик высохнет на ткани, и аккуратно удалите его шпателем или канцелярским ножом. Есть еще один вариант: вы можете заморозить испорченную вещь, отправив ее в морозильник на полчаса. Затем механическим способом попытаться убрать застывшую пену.

Профессиональные строители рекомендуют вместе с герметиком покупать растворители для чистки профессионального монтажного пистолета. Это эффективный состав для удаления загрязнений свежей и даже застывшей пены. Для устранения загрязнений на поверхности одежды можно применять препарат «Димексид» или диметилсульфоксид. Его следует наносить на ткань ватным тампоном. Оставьте на полчаса, а затем замороженную пену уберите шпателем. Можно вернуть новую жизнь одежде, но лучше избавьте себя от этих затратных по времени манипуляций. Не забывайте о мерах предосторожности в обращении с монтажной пеной и помните о способах удаления герметика, которые мы вам изложили.

Как можно избавиться от монтажной пены на дереве и пластике?

Поскольку пена часто используется при монтаже дверей и оконных конструкций, строители часто сталкивается с проблемой устранения пены с дерева. Если вам удается быстро среагировать и не дать пене засохнуть, вам удастся сэкономить время. Используйте магазинные растворы для быстрого удаления пятен. Если на двери вскрыты лаковым раствором или краской, нужно применять щадящие составы, чтобы не навредить изделию. Проверенный способ – протестировать раствор на малозаметном участке и проследить за реакцией.

На пластиковой поверхности нельзя использовать агрессивные химические составы. Здесь алгоритм устранения монтажной пены следующий:

• воспользуйтесь шпателем или деревянным бруском для удаления с поверхности жидкого герметика. С ровной пластиковой поверхности можно легко убрать пену без следа;
• если пена уже застыла и вам нужно очистить от нее пластиковую поверхность, возьмите канцелярский нож и аккуратно срежьте слой герметика. После этого можно обработать поверхность маслом или уксусом, которые способны размягчить остатки герметика. После манипуляций вытираем поверхность влажной губкой. От монтажной пены ничего не останется;
• гель Димексид – еще один эффективный способ для устранения засохшего раствора. Даже если пену вы использовали давно и от нее остались следы, с помощью геля можно попробовать справиться с проблемой.

Стекло, металл и пол: как отмыть засохшую монтажную пену

Если на металлической поверхности остался герметик, нужно аккуратно срезать засохший материал, а после этого размочить его маслом или уксусом. Выждите около получаса и протрите металл мылом. Стекло очищают после застывания герметика. Сцепление с этой поверхностью не такое прочностью, поэтому нарушить его можно канцелярским ножом. Следов на месте устранения пены остаться не должно. Если же есть разводы, избавьтесь от них средством для мытья окон или специальным растворителем для стекла.

На полу также могут оставаться частицы пены. По типу напольного покрытия подберите специальное средство для очистки.

Правила чистки пола:

• на ламинат и линолеум можно наносить Димексид и ацетон. Засохший герметик сначала срезают, после чего наносят указанные средства. Время действия растворителя – до 5-ти минут, после чего нужно удалить остатки влажной губкой;
• для деревянного пола протестируйте Демексид, если вы заранее не подобрали растворитель. Время выдержки раствора на поверхности – около получаса. После этого зачищаем щеткой.

Как удалить пену с разных поверхностей?

Рассмотрим варианты скопления пенного состава на других видах поверхностей:

1. Ковровые покрытия. Нужно использовать менее агрессивные растворители, которые не смогут выесть цвет ковра. В этом случае обязательно тестируют действие состава. Лучше всего зарекомендовал себя гель Димексид. После растворения геля убрать его с ковра можно холодной водой.
2. Обои – это деликатное покрытие стен, убрать герметик с которого можно механическим способом. Никакие растворители использовать не стоит, поскольку они сразу же повредят обои.
3. Кирпич. Растворители для устранения герметика с неоднородной поверхности сложно. Наиболее эффективным способом будет зачистка шпателем.
4. Автомобили. Если нужно убрать монтажную пену с поверхности авто, нужно быть осторожными. Для манипуляции используют исключительно магазинные средства. Если после устранения с лакокрасочного изделия герметика есть последствия, нужна полировка.

Среди всего разнообразия дюбельной техники эта разновидность наиболее популярна и часто используема. Ей крепят самые разные конструкции к несущим поверхностям из дерева, бетона, кирпича, камня. Этот вид крепежа есть в каждом доме и в сундучке у каждого  мастера. Именно про них в первую очередь вспоминают, когда нужно что-то быстро прикрепить. Потому что это – дюбель-гвозди «быстрый монтаж».

Дальше мы перечислим основные преимущества дюбель-гвоздей и покажем детали их применения.

Дюбель-гвозди предназначены для крепления деревянных реек, рам, плинтусов, подвесов, кабель-каналов, зажимов. Особенность этих дюбелей в том, что они используются не с шурупом, а со специальным винтовым гвоздем. Обычно этот гвоздь оцинкованный, с конической резьбой, крестообразным шлицем и зауженный в сторону острия. Головка потайная, чтобы не выступал над поверхностью материала. Иногда шейка гвоздя бывает с усиленным основанием, что позволяет выдерживать большие нагрузки при забивании и плотно входить в дюбель.

На конце самого дюбеля расположены выступающие блоки, чередующиеся в шахматном порядке. Именно они обеспечивают и быстрое вхождение дюбеля в отверстие в материале, и надежную его фиксацию.

Различаются дюбель гвозди в основном по форме головки:

• с потайной головкой – используются там, где нужно  спрятать головку шурупа в один уровень со стеной;
• в форме гриба – когда конструкция требует повышенной прижимной силы.

Какие есть преимущества у дюбель-гвоздей:

1. Поставляются всегда в комплекте: дюбель+винтовой гвоздь. Вы не ошибетесь в подборе распирающего крепежа. Естественно использовать обычные шурупы или саморезы вместо специальных винтовых гвоздей – недопустимо: эти дюбеля не рассчитаны на высокую резьбу шурупов и будут при закручивании проворачиваться в отверстии.
2. Диаметр сверла для отверстий берется соответственно диаметру дюбеля: не надо ничего высчитывать.
3. Можно не продувать отверстие от пыли: тогда его надо сделать на 20 мм глубже, чем обычно.
4. Дюбель не имеет выступающих элементов в виде усиков, поэтому очень легко входит в отверстие и не ломается.
5. Монтируются не просто быстро, а очень быстро. Сначала в подготовленное отверстие забивается сам дюбель, а потом в дюбель забивается винтовой гвоздь. При демонтаже гвоздь выкручивается, как обычный винт.

Важно: когда вы вставляете дюбель в отверстие в вертикальном основании, половинки распорной части должны смотреть вверх и вниз, а разрезы, соответственно, в стороны. Тогда винтовой гвоздь под нагрузкой будет опираться на распорную часть и 100% справится со своей задачей.

Используйте преимущества дюбель гвоздей на полную и пусть они станут вашими незаменимыми помощниками в ремонте и строительстве!

Крепёж – большая и разнообразная категория расходных материалов для ремонта и строительства. Несмотря на разнообразие, у всех (или почти всех) видов крепежа есть нюансы, о которых важно знать – и секреты, которые можно использовать.

Нюанс №1.

Виды крепежа, которые наиболее часто используются в строительстве и ремонте – это:

Конфирматы. Шурупы с головкой под ключ-шестигранник, которыми соединяются практически все детали корпусной мебели.

Турбовинты. Самонарезающие шурупы повышенной прочности с головкой под «звездочку». Используются для крепления различных элементов к стенам из кирпича и бетона.

Анкерные болты. Применяются для крепления тяжелых нагруженных элементов к стенам из бетона или полнотелого кирпича.

Анкер «молли». Используется для крепления навесных элементов к перегородкам из гипсокартона. Может быть как с металлическим, так и с пластиковым крепящим элементом.

Дюбель «Дрива» (ввёртыш). Представляет собой пластиковый чопик для гипсокартона. В перегородку из ГКЛ сначала вкручивается ввёртыш, а потом, прямо в него - саморез, на который уже можно подвесить конструкцию.

Дюбель винт «быстрый монтаж». Комплект из пластикового дюбеля и винта из анодированной или оцинкованной стали. В отверстие в стене из дерева, бетона, кирпича вбивается пластиковый дюбель, а потом вкручивается винт, на который можно уже крепить всё, что угодно.

Саморезы (по дереву, металлу и гипсокартону). Изготавливаются чаще всего из фосфатированного «черного» металла и различаются шагом резьбы.

Наилучшее крепление по прочности для стены из бетона или полнотелого кирпича – это простой распорный анкерный болт. Подберите его диаметр под предполагаемую нагрузку – и вам никогда не придется сомневаться: выдержит - не выдержит.

В стену из газобетона (пеноблока) можно закрепиться с помощью разных крепёжных элементов:

Саморез по дереву. Обычный черный саморез по дереву вкручивается в пеноблок без дополнительных отверстий и чопиков. На него можно повесить что-то не очень тяжелое, главное, чтобы саморез был достаточно длинным.

Длинный дюбель-винт (специально для газобетона). Рекомендуемый диаметр 10 мм. Отверстие под него сверлится на 2 мм меньше диаметра дюбеля. Например для дюбеля 10 мм сверло берётся на 8 мм. При вкручивании винта дюбель расширяется и обеспечивает надёжное крепление.

Дюбель-пробка (специально для газобетона). Пробка из анодированного металла с острыми гранями. Используется сверло на 2 мм меньше диаметра пробки (например, сверло 6 мм для пробки 8 мм) и винт на 1 мм меньше диаметра пробки. За счет того, что острые грани пробки очень широко раздвигаются, обеспечивается надёжное крепление в газобетоне.

И ещё несколько секретов, которые будут вам полезны:

1. Для сверления лучше использовать новые острые сверла, потому что старые, сработанные, могут заужать отверстие на несколько миллиметров и у вас могут быть проблемы с установкой дюбелей.
2. Глубина сверления должна быть чуть больше, чем длина самореза или шурупа, который вы собираетесь вкручивать.
3. При сверлении избегайте поступательного (взад-вперёд) движения сверла. Это разбивает отверстие и ухудшает посадку крепежа.
4. Отверстие в кирпиче или бетоне обязательно нужно продуть от пыли любым способом: грушей, насосом или компрессором. Если пыль оставить, то прочность крепления падает в разы!

Успешного вам крепления!