Статьи - стр. 3

В ходе выполнения строительных работ или монтажа систем водоснабжения активно используются хомуты, целью которых является удержание и фиксация Они позволяют заменить, уплотнить какие-либо отверстия утечки, а также прочно что-либо установить на трубе.

Металлические хомуты для труб подразделяются на ремонтные и крепежные.

Виды крепежных хомутов

• Червячные предназначены для соединения патрубков и шлангов. Удобны тем, что их можно быстро надеть и легко снять. Обеспечивают многоразовое использование, надежное и прочное соединение.
• Ленточный, в виде полоски, на одной из сторон которых имеются засечки, и замочек в самом конце. Изготавливается из высококачественного нейлона. Предназначен для фиксирования труб различных диаметров.
• U-образные, с индивидуальным отверстием для дюбелей и болтов изготавливаются из термоустойчивого пластика. Используются в установке для горячего или холодного водоснабжения трубопроводов.
• Трубные – кольцо или скоба с крепежным элементом. Изготавливается из нержавеющей стали с большим сроком эксплуатации. Предназначаются для фиксации металлических и пластиковых труб к стене или потолку. Имеют различные диаметры и применяются под определенные нагрузки.
• Пружинный, обеспечивает необходимую степень подвижности. Предназначен для случаев, когда необходимо снабдить подвижное крепление трубы, которая может регулироваться.
• Силовой шарнирный - стяжной элемент с лентой, изготавливается из прочной стали. Применяется для фиксации различной формы трубопроводов, армированных шлангов. Из-за своей прочности и конструкции применяется для крепления трубопроводов с высоким давлением.
• Хомуты с резиновым уплотнителем представляют собой крепежную форму с наличием резиновой прокладки по внутреннему диаметру. Резина снижает вибрацию во время использования, гасит шумовые колебания и повышает герметичность стыка.
• Вентиляционные, для крепления воздуховодов и прочих элементов системы вентиляции. Изготавливаются из тонкой стали двух полос, соединяемых с помощью болтов и гаек.
• Ремонтные, для ремонта труб в случаях, когда повреждение уже невозможно устранить другим способом. С его помощью можно починить трубы, изготовленные из разных материалов. Важным отличием является резиновый уплотнитель, полностью перекрывающий протечку. Одно из его достоинств – многогранное использование. Преимущества данного хомута: быстрый несложный монтаж, низкая стоимость изделия, ремонт не требует отключения всей системы, а главное – надежность и длительный срок использования.

Разновидности ремонтных хомутов

По конструкции различают следующие виды ремонтных хомутов:

• односторонние (в виде U-образной ленты);
• двусторонние (хомут из двух равных половин, соединяются крепежом);
• многосоставные (сложный хомут из нескольких модулей)

Изготавливаются хомуты из такого материала как литой чугун, обладающий износоустойчивостью и доброкачественностью. И, в основном, изготавливают из нержавеющей стали.

Проблема заржавевших крепёжных приспособлений обычно возникает при демонтаже конструкций. Коррозия превращает болты с накрученными на них гайками практически в единое целое. Это значительно затрудняет процесс демонтажа, но не делает его невозможным. Конструкции можно разбирать без повреждения основных элементов, если знать, как открутить ржавый крепеж. Для решения проблемы ржавого крепежа используются как механические методы, так и применение химических веществ, растворяющих ржавчину.

Средства и методы для выкручивания ржавого крепежа

• Самым простым способом воздействия на ржавую гайку является рычаг. На зачищенное от ржавчины крепление накидывается гаечный ключ, , на рукоятку которого надевается труба. Такое удлинение ручки помогает гораздо легче разъединить проржавевшие детали, скрепленные гайками.
• Для откручивания можно попробовать нагреть гайку. Металл разогревается. После этого с помощью воротка производится аккуратное скручивание с болта. Если углы стёрты, можно попробовать использовать торцевую головку. Нагреть гайку можно паяльной лампой или обычно свечой. И важно сделать это только с одной стороны. Тогда она расширится, и расширение повредит коррозионный слой, после чего раскрутить крепеж будет легче. Только перед этим нужно облить нагретый участок холодной водой. Метод действенный, но не подходит в случаях, при которых важно не испортить закалку металла.
• Применение зубила для откручивания. В данном случае происходит разрушение соединения и увеличение диаметра гайки. Для этого на её гранях выбиваются канавки, благодаря чему она со временем ломается, высвобождая болт. Дрель или болгарка тоже подойдут. Высверленные отверстия или пропиленные борозды окажут тот же эффект. Головка болта может тоже приржаветь к металлу, поэтому после проделанной процедуры его можно попробовать выбить из отверстия.
• Откручивание с применением WD-40. Метод достаточно популярен, его цена относительно низкая. Средство нужно распылить на проблемный участок с гайкой. Спустя примерно 20 минут деталь уже будет откручиваться. Для этих же целей можно использовать керосин.
• Различные кислоты тоже помогут помочь в откручивании. Делается пластилиновый бортик вокруг болта или гайки. Туда наливается серная, уксусная, лимонная или другие кислоты. Кусок цинка запускает процесс. Спустя сутки можно скручивать гайку.
  
• Популярен способ “от противного”, когда вместо того, чтобы расшатать гайку или другое крепление, его закручивают до упора. Это делает ход крепежного элемента более свободным, что в итоге помогает вытащить его.

Снятие гайки комбинированным методом

Механическое воздействие на гайку, покрытую ржавчиной, показывает хорошие результаты, но бывает, что грубая сила недопустима, так как демонтаж нужно производить с осторожностью. Если нужно разъединить приржавевшие элементы без грубого воздействия, помогут химические методы.

Так, если нужно открутить застрявшую гайку, подойдет торцевой или накидной ключ с 6 или 12 точками контакта. Этим инструментом нужно поочередно затягивать и ослаблять резьбу резкими движениями. Но этот метод подойдет только в случаях с небольшим слоем ржавчины. Иначе грубая сила может привести к тому, что при попытке открутить крепежный элемент слетит резьба.

Если такое воздействие не дало результатов, пройдитесь по поверхности гайки металлической щеткой и нанесите на нее WD-40, керосин, скипидар или солярку. Выждав 15 – 20 минут, слегка постучите молотком по гайке, чтобы сбить верхний слой коррозии, и далее снова попробуйте применить ключ. Дополнить эту схему можно рычагом, как описано в первом пункте списка, который указан выше.

Обратите внимание! Чтобы открутить гайку с помощью химических веществ, нельзя использовать литол и солидол. Они быстро затвердевают, из-за чего открутить ржавый крепеж становится невозможно.

Не только кислоты могут помочь вытащить гайку. Другая химия, которая доступна в магазинах, тоже демонстрирует хорошие результаты. Так, автомобилисты используют собственную методику, которая помогает вынимать застрявшие крепежные элементы. Их обрабатывают раствором из масла для КПП и ацетона в соотношении 1 к 1. Проблемный участок смазывают этой смесью несколько раз с перерывом в 40 минут или дольше. А после обработки по крепежу делают несколько ударов инструментом.

Что нельзя делать для откручивания

При проведении демонтажа и скручивании болтов есть некоторые нюансы. Главное – не использовать детали, тронутые ржавчиной, а при раскручивании заржавевших не наносить растворы на неочищенные поверхности. Если потребуется выбить болт, не следует применять молоток, не надев бронзовую накладку – она позволит не испортить инструмент.

Советы

Все описанные выше методы эффективны. Но лучший метод борьбы с коррозией – ее предотвращение. Профилактика заключается в соблюдении трех простых правил, которые избавят от необходимости возиться с испорченными коррозией деталями:

1. использовать качественный крепеж;

2. затягивать крепления в соответствии со степенью затяжки аналогичных резьбовых соединений;

3. перед закруткой обрабатывать деталь смазкой. 

На нашем сайте есть все для начала эффективной профилактики. Это качественные крепежные элементы надежных производителей, соответствующие необходимым стандартам.

В нашем интернет-магазине можно купить всевозможные контейнеры, крючки и приспособления для организации хранения крепежа и метизов. С их помощью можно используя только свои силы создать компактную и удобную систему хранения, подходящую для размещения в гараже или домашней мастерской.

Как хранить саморезы, гвозди и шурупы

При хранении таких элементов важно обеспечить к ним легкий доступ, их защиту от внешних факторов и при этом сохранять порядок на рабочем месте. Также важно заранее решить вопрос свободного пространства, чтобы особенности системы, хранящей гвозди, шурупы, саморезы и другие мелкие детали, не мешали свободному проходу в гараж или удобному, безопасному пользованию мастерской. Емкости, где они будут храниться, должны быть компактными, иметь обозначения для легкого поиска и, при желании, иметь схожий вид или стилистику.
При хранении в бутылках и банках не всегда получается учесть все описанные выше рекомендации. Этот способ популярен из-за удобства и финансовой доступности, Но много разных банок и бутылок выглядят неряшливо, поэтому в качестве альтернативы им предлагают органайзеры, ящики, лотки и магниты.

Хранение в органайзерах

Органайзеры бывают одноярусные и многоярусные. Вторые экономят пространство, подходят для тесных помещений Органайзеры могут быть:

• пластиковые;
• деревянные;
• жестяные;
• картонные.

Можно сделать такие органайзеры из подручных средств, соединив между собой небольшие коробки.

В лотках и ящиках

Для них необходимо приобрести специальные стеллажи, которые надежно будут держать лотки, защищать их содержимое от пыли и грязи (удобнее использовать ящики с крышками). Надежное крепление позволяет хранить на одной полке сразу несколько ящиков.

На магнитной поверхности

Достаточно приобрести несколько крупных магнитов и прикрепить их к стене или другой поверхности. Нужный крепеж можно быстро взять рукой без открывания крышек, выдвижения стеллажей. Однако такой способ больше подходит для небольших мастерских.

Давайте сначала вспомним, как устроено обычное резьбовое соединение: болт, гайка и деталь с отверстием. Если вся конструкция подвергается активным ударным нагрузкам: вибрации, раскачиванию, разнонаправленным изгибам, то гайка постепенно начинает поворачиваться вокруг своей оси. И чем больше она проворачивается, тем сильнее вибрация, и, тем самым, самораскручивание ускоряется.

Где мы это чаще всего наблюдаем? В автомобилях - на колесных дисках.

Но есть и другие ситуации. Приведу реальные причины, с которыми сталкиваются слесари, монтажники, ремонтники и другие специалисты.

Гайка была затянута недостаточно хорошо. Банально, но так тоже бывает. Поэтому используем проверенный динамометрический ключ и тянем точно до нужного усилия, точнее - до характерного «щелчка».

Металл болта или шпильки слишком мягкий и при закручивании «тянется». А потом при движении автомобиля или вибрации механизма соединение раскручивается. Поэтому покупайте хороший крепёж у проверенных производителей и с промаркированным классом прочности.

Для закручивания использовали неподходящий инструмент, чаще всего – пневматический гайковёрт. Этого делать нельзя ни в коем случае, тому что гайковерт дает ненормированное усилие. Оно либо недотягивает соединение, либо перетягивает и срывает резьбу!

Используются неподходящие элементы крепежа. Например, оригинальные колесные диски затягиваются совсем неоригинальными конусными гайками. Встречаются и обратные ситуации. Иногда это, что называется, «прокатывает», а чаще всего – нет.

Болты или шпильки слишком короткие. В итоге получается, что гайка «прихватывает» 3-4 витка резьбы, а этого недостаточно! В итоге копеечная экономия может обернуться аварией.

Крепежных элементов меньше, чем должно быть в конструкции. Или они изначально не установлены, или уже выпали, а на место их не вернули. В результате конструкцию «перекашивает» или начинает трясти ещё сильнее, оставшийся крепеж испытывает слишком сильную нагрузку, и, в конце концов, всё рассыпается.

Отверстия разбиты, деформированы. Перекосы и слишком сильная вибрация в таких местах практически неизбежны, а значит, гайки могут открутиться в любой момент.

Была диверсия или злой умысел. Например, воры начали откручивать колеса автомобиля или снимать ценные детали со станка, но не успели. К сожалению, это тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Гайку притянули к поверхности со следами ржавчины. От вибрации ржавчина выкрошилась из соединения и образовался люфт, а дальше пошло по нарастающей. Примерно тоже самое происходит с краской: если поверхность конструкции окрашена, то краска со временем неизбежно даст усадку. Значит, через какое-то время соединение нужно дотянуть.

Один из законов Паркинсона гласит: если что-то может пойти не так, значит, именно так оно и будет. Если вы понимаете, что тот болт, который вы сейчас затягиваете, может «внезапно» раскрутиться, то вопрос только в том, когда это произойдет. Поэтому не экономьте ни силы, ни время, ни средства на обеспечение надежности соединений: от этого часто зависит жизнь и здоровье вас и ваших близких.

Реально надежный крепёж, за который можно быть спокойным, можно найти в каталоге компании «Юниформ-Металл». Все изделия соответствуют заявленному классу прочности и прошли необходимую сертификацию.

Заходите в каталог, выбирайте, заказывайте!

Когда вы смотрите описания различных видов крепежа в нашем онлайн-каталоге или спецификации в магазине, то наверняка обращали внимание на характеристику под названием «класс прочности». Что это такое и какой от этой характеристики прок – узнайте в этой статье.

Самое грубое применение: чем ответственнее конструкция, в которой предполагается использовать болт или гайку, тем более прочным должен быть крепёж. Самые прочные крепёжные элементы используются при монтаже конструкций козловых и башенных кранов, поэтому такие болты так и называют – крановые.

Как понять, какая прочность у болта?

Все крепёжные элементы из углеродистой стали делятся на 11 классов прочности: 3.6; 4.6; 4.8; 5.6; 5.8; 6.6; 6.8; 8.8; 9.8; 10.9; 12.9. Это закреплено в стандарте ГОСТ 1759.4-87 (ISO 898.1-78), там можно посмотреть самую детальную информацию по этой теме. Класс прочности болта диаметром более 6 мм чаще всего маркируется на торцевой, реже - на боковой части головки. Вместе с классом прочности наносится и клеймо завода-изготовителя, обычно в виде буквенного кода или специального знака.

#PRODUCTS#

Что означают цифры класса прочности?

Первая цифра маркирует предел прочности (временное сопротивление) на растяжение. Чтобы узнать, какое растяжение может выдержать материал болта до разрушения, нужно первую цифру в маркировке умножить на 100. Если это, например, болт классом прочности 6.8, то предел прочности на растяжение для его материала 6*100 = 600 Н/мм² (ньютон на квадратный миллиметр сечения). Хотя чаще всего предел прочности на растяжение для разных материалов или конструктивных элементов измеряется не в этой величине, а в мегапаскалях (МПа). Например, в специальной литературе часто можно встретить упоминание о том, что при монтаже ответственных конструкций применяются высокопрочные болты с пределом прочности на растяжение 800 МПа и выше (классы прочности 8.8 и следующие)

Вторая цифра в классе прочности обозначает предел текучести. Это тот уровень предела прочности (временного сопротивления) на растяжение, при котором начинается необратимая пластическая деформация материала. Выражается он в процентах. Чтобы определить предел текучести, нужно вторую цифру в маркировке умножить на 10. Для того же болта классом прочности 6.8 предел текучести составляет 8*10 = 80% от предела прочности или 600*80% = 480 МПа. Проще говоря, при нагрузке на растяжение 480 МПа болт класса 6.8 уже начинает деформироваться и на это нужно обращать внимание при проектировании и монтаже конструкций.

Кроме того, по классу прочности болта можно определить и марку стали, из которой он сделан, и даже технологию изготовления. Так, простые болты классов 4.8 или 5.8 изготавливаются из Ст.10, а вот высокопрочные болты класса 8.8 - уже из Ст.35. Болты класса 5.6 вытачивают на токарном станке, классов 6.6 и 6.8 - штампуют, а 8.8 – ещё и закаливают.

Как понять, какая прочность у гайки?

В отличие от болтов, у гаек прочность обозначается одной цифрой. Всего 6 классов прочности гаек: 4, 5, 6, 8, 10, 12. Что означают эти цифры? Проще говоря, эта цифра соответствует первой цифре в маркировке тех болтов, с которыми эта гайка может использоваться. Например, гайка класса прочности 8 или 8.0 используется с болтами класса 8.8, а гайка класса 6 - с болтами классов 6.6 или 6.8

В ответственных конструкциях применяются болты из нержавеющей стали. У них в маркировке отображается предельная прочность на разрыв в кГс/мм² ( 1 килограмм-сила ≈ 9,807 ньютонов) Используются всего три величины этого показателя: 50, 70 и 80. Кроме того, в маркировку включают марку стали. Таким образом, болт из нержавеющей стали с маркировкой А2-80 выполнен из нержавеющей аустенитной стали А2 с предельной прочностью на разрыв 80 кГс/мм² или примерно 785 Н/мм²

Что важно знать?

При проектировании и монтаже сборных конструкций нужно закладывать использование таких крепежных элементов, которые могут выдержать нагрузку, равную 2-3-кратной величине предельной нагрузке для этой конструкции. То есть если при проектировании конструкции расчетные нагрузки на резьбовое соединение составляют порядка 400 МПа, то в нем необходимо использовать высокопрочные болты класса 8.8 и выше.

В компании «Юниформ-Металл» можно приобрести как обычные болты классов 4.6-5.8, так и высокопрочные болты классов 8.8-12.9. Кроме того, для монтажа в агрессивных средах есть болты и гайки из нержавеющей стали А2 и А4. Вся продукция сертифицирована, соответствует стандартам ГОСТ и DIN. Не испытывайте на прочность свою судьбу – используйте крепёж соответствующей прочности!

Металл (сталь) имеет свойство ржаветь. Это значит, что сборные конструкции, находящиеся в среде, где идет активное окисление металла (на открытом воздухе, в грунте, под водой, во влажной атмосфере, могут со временем стать «неразборными». Стальные болты, гайки, винты, элементы конструкции, окисляясь, «прикипают» друг к другу и не поддаются обычному усилию на раскручивание / выкручивание. Кроме «химии», в дело вступает и «физика» – заржавевшие поверхности становятся неровными, а значит, уже не так легко скользят друг по другу. Что делать?

Ученые, промышленность и народные умельцы нашли множество способов справиться со ржавыми болтами и гайками. Какой из них сработает в вашем случае, неизвестно. Поэтому перебирайте, проверяйте, пробуйте: какой-то обязательно сработает! Даже если Вы уже готовы махнуть на всё рукой и взяться за «болгарку».

Нагревать и охлаждать. Место соединения нагревается до красного цвета при помощи газового резака, паяльной лампы или пропановой горелки, а затем резко охлаждается водой: либо конструкция бросается в емкость с водой, либо поливается сверху до полного охлаждения. Цикл нагревания и охлаждения повторяется несколько раз. Важно, чтобы вода попадала между болтом и гайкой или в винтовое соединение и там испарялась. Давление пара расшатывает проржавевшее соединение и гайка начинает «подаваться».

Подобрать подходящий инструмент. Используйте отвертку со сменными насадками – битами и подберите насадку, наиболее точно подходящую по размеру. Перед тем, как прикладывать усилие, прочистите шлицы от грязи и ржавчины. Если шлицы в выпуклой головке винта уже сорваны, то можете восстановить их с помощью ножовки по металлу. Если винт или болт находятся в труднодоступном месте, до них можно дотянуться, присоединив биту к отвертке через специальные удлинители.

Постучать по головке болта или винта при помощи молотка и ударной отвертки. Стучать можно с разных сторон, в том числе сверху, но аккуратно, чтобы не повредить шлицы.

Использовать проникающий растворитель ржавчины или смазку. Чаще всего в качестве растворителя ржавчины используют жидкость «WD-40», а для смазки - «отработку» или универсальное масло. Но работают они только в том случае, когда в соединении есть хоть какие-то зазоры. куда может затечь растворитель или масло. Если соединение «сварилось» наглухо, то они бесполезны.

Высверлить винт. Берете дрель, набор свёрл разного диаметра и приступаете. Сначала сверлом небольшого диаметра намечаете углубление в шляпке, затем сверлом большего диаметра срываете шляпку и в конце сверлом соответствующего диаметра проходите место винта на всю глубину. После этого в зависимости от ситуации либо снова нарезаете резьбу в отверстии метчиком, либо вкручиваете в него саморез подходящего диаметра.

Припаять или приварить к винту отвертку или шестигранник. За счет этого мы можем приложить к винту гораздо большее усилие и он всё-таки выкрутится.

Если Вы хотите с самого начала уберечь себя от подобных «развлечений», используйте нержавеющий или оцинкованный крепеж там, где предполагается разбирать соединение в каком-то обозримом будущем. Выбрать нержавеющий крепеж. устойчивый к самым агрессивным средам, можно в каталоге компании «Юниформ-Металл»: https://uniform-met.ru/catalog/nerzhaveyushchiy-krepezh/ И тогда вам не понадобятся ни «вэдэшка», ни ударная отвертка.