Статьи - стр. 17

Болт – это знакомо и понятно всем. Но что такое рым-болт? Рым в переводе с голландского - «кольцо». По сути, рым-болт – это болт, у которого вместо привычной шестигранной головки толстое металлическое кольцо. В кольцо рым-болта закладывают веревки, тросы, тали, крючья, карабины, цепи и другие крепёжные элементы. Такой болт ещё могут называть «болт с проушиной» или «болт с кольцом».

Соединение с помощью рым-болта - это очень прочное соединение, используется везде, где нужно  прикрепить тяжелый груз и выдержать нагрузку.

Основная область применения – это крепление тросов, веревок, карабинов, крючьев при проведении такелажных работ, при транспортировке грузов, в кораблестроении и яхтенном деле. Кроме того, рым-болты применяются при буксировке автомобилей, для монтажа временных конструкций на растяжках, при проведении высотных работ – для крепления опорных и страховочных веревок.

Рым-болты штампуются или куются из инструментальной стали 20 или 25, иногда из нержавеющей стали А2, А4. Может наноситься специальное покрытие методом никелирования или хромирования.

Рым-болты могут быть обычные, удлиненные, U-образные с двумя стержнями, с вертлюгом для легких грузов.

Используются рым-болты как в комплекте со специальными рым-гайками, так и с обычными гайками с метрической резьбой. Иногда рым-болт вкручивается напрямую в специально подготовленное отверстие в основании с внутренней резьбой.

Маркируются рым-болты по ГОСТу в соответствии с внутренним диаметром резьбы (М10, М12, М16…) и весом, который может выдержать болт этого размера. Максимальная грузоодъемность возможна при приложении усилия вдоль оси рым-болта. При приложении нагрузки под углом в 45 градусов к оси болта в плоскости кольца грузоподъемность снижается на ⅓ от максимальной. Больше, чем на 45 градусов от продольной оси смещать нагрузку нельзя. Если нагрузка прилагается поперёк плоскости кольца, то предельная нагрузка снижается на ⅔ от максимальной.

Стандартизованы рым-болты по DIN 580  (ГОСТ 4551, ISO 3266). После изготовления проходят техническую проверку: при испытании они должны выдерживать нагрузку, вдвое больше от номинальной. Кроме того, на кольце не должно быть заусенцев, вмятин, надрезов, резьба должна быть без сорванных ниток. Жёсткость приемки связана с ответственной работой этих метизов.

Берите только сертифицированные метизы у проверенных поставщиков – и надёжного вам крепежа!

Если у болта сорвана резьба или повреждена головка, выкрутить его с помощью отвертки получается не всегда. Сталкиваясь с такой проблемой, экспертам удалось выделить несколько рабочих способов, как максимально быстро и без вреда конструкции извлечь метиз.

Почему на шурупах обрываются шляпки?

В такой ситуации вы можете даже не задумываться, почему головка сорвалась. Главное, выйти из ситуации без потерь. Но на будущее знание причины позволит предотвратить подобные ситуации.

Выделяют несколько причин, из-за чего обрываются головки метиза:

• прикипание – под воздействие высоких температур образовывается прикипевший болт;
• коррозия – распространенная причина, о которой слышал каждый. Шурупы без антикоррозийного покрытия с годами ржавеют, а выкрутить такой крепеж без использования специальных инструментов сложно;
• низкое качество. Здесь проблема заключается в том, что деформация происходит еще во время вкручивания. Лучше не экономьте на строительных материалах, которые вы намерены эксплуатировать десятки лет;
• износ – из-за разных механических нагрузок может происходить обрыв шляпки;
• неправильное выкручивание. Важно ориентироваться на направление резьбы, чтобы не допустить обрыва головки;
• неподходящий инструмент для выкручивания.

Шуруп с сорванными гранями: как предотвратить деформацию

Чтобы не сталкиваться с подобными неприятностями, достаточно придерживаться ряда простых правил:

• выбирайте только качественные строительные материалы, сертифицированные, прочные и надежные. Ориентируйтесь на условия их эксплуатации и назначение, чтобы правильно рассчитать допустимые нагрузки и исключить факторы, которые могут привести к сорванным граням;
• при монтаже конструкций с применением винтов и шурупов избегайте проскакивания отвертки в шлицах. Под нагрузкой такой крепеж будет постепенно истираться, а открутить потом его будет намного сложнее;
• независимо от инструмента, который вы используете для выкручивания, он должен быть исправным. Слизанные грани у ключа или отвертки – еще одна проблема, из-за которой бывают трудности с откручиванием шурупа.

В любом случае, предотвратить истирание намного проще, чем в последующем устранять изделие из поверхности. Поврежденные крепежи – это не панацея, и существуют рабочие способы решения этой проблемы.

Когда нужно использовать болгарку и дрель?

Это самый простой и не самый удачный способ решения проблемы. Его стоит рассматривать только в том случае, если вы использовали другие радикальные методы. Если никаким образом шуруп не хочет выкручиваться из-за сорванной головки, ее можно срезать.

Для этого установите на болгарку металлический диск. Срежьте шапку насколько это возможно. После этого в ход идут строительные инструменты. По диаметру стержня подбираем сверло. Высверливаем пошагово, сначала применяя сверла меньшего диаметра.

Как применять экстракторы?

Этот инструмент подходит для выкручивания шурупа или болта. Для достижения желаемого результата нужно правильно пользоваться инструментом. И так, как открутить шуруп? Воспользуйтесь простой и понятной пошаговой инструкцией:

1. Подготавливаем набор сверл, молоток, дрель, кернер.
2. Обозначаем на самом болте его центр. Важно максимально точно рассчитать точку, поскольку неправильное обозначение может привести к повреждению резьбы.
3. Выбираем сверло по нужному диаметру. Здесь существует простое правило: нужно выбрать сверло меньшего диаметра, чем сам шуруп. Это позволит избежать повреждения резьбы. Сначала стоит просверлить сверлом меньшего диаметра.
4. Просчитайте глубину отверстия. Она зависит от самой резьбы. При работе с небольшими шурупами, достаточно просверлить до 1,5 см.
5. Дальше устанавливаем экстрактор. Он бывает клиновидной и спиральной формы. В случае с клиновидным важно забивать до упора. Спиральный экстрактор сразу забивают молотком для уплотнения, а затем используйте вороток для вкручивания. Вращают насадку против часовой стрелки.
6. Когда вы почувствуете, что насадка установлена до упора, внимательно следите за положением оставшейся части крепежа. Она располагается параллельно сломанному болту.
7. Зажимаем отломанную часть в тисках, достаем экстрактор круговыми движениями по часовой стрелке.

Это эффективный способ, который поможет вам открутить шуруп без определенных навыков и опыта. Однако, он работает только в том случае, если слизанная головка метиза располагается на видном месте, к которому вы легко подберетесь. Прежде чем приступать к выкручиванию, оцените, насколько реально добраться до места фиксации шурупа.

Высверливание шурупа с сорванными гранями: поможет или нет?

Этот способ чаще всего применяют в том случае, если нужно демонтировать заржавевший шуруп. В результате крепежный элемент полностью разбивается. Высверливание актуально в ситуациях, когда шуруп полностью прокручивается. Также поможет выкрутить шуруп со слизанными гранями головки.

На подготовительном этапе нужно грамотно рассчитать диаметр сверла. Он рассчитывается по следующей формуле: от диаметра шурупа отнимаем величину шага резьбы. После того, как вы выбрали сверло для работы нужно обеспечить его ровное направление. Важно, чтобы во время сверления сверло не могло уйти в сторону. Эксперты советуют применять специальные пластины с отверстиями для гильз – кондукторы.

Какие способы выкручивания шурупа существуют?

Выделим несколько наиболее эффективных способов, как можно вытащить шуруп.

Откручивание крепежа с испорченными гранями.

Для начала нужно определиться, какой инструмент вы можете использовать для выкручивания, легко ли добраться до размещения шурупа, к какому материалу он монтируется.

1. Зубило. Этот инструмент подойдет для демонтажа мощных шурупов, к которым можно подобраться. Прикладываем его к шляпке метиза и наносим удары молотком. Возможно, придется потратить время, но результата добиться реально.
2. Переставной ключ. Если легко добраться до расположения метиза, можно использовать универсальный инструмент, который найдется в арсенале каждого мужчины. Если у переставного ключа есть небольшие острые насечки, удастся открутить даже мелкие шурупы. Единственное требование к инструменту – его состояние. Если ключ изношенный со стертыми насечками, он может соскальзывать. В итоге не удастся обеспечить сцепления с металлом и достать застрявший шуруп.
3. Ключ. Поможет только при несущественном повреждении граней. Для выкручивания шурупа подойдет только ключ с 12-ю гранями, а не 6-ю. Размер головки – на порядок меньше окружности шурупа. На сорванную крестовину инструмент накладывают с помощью болта. Затем выкручиваем привычным способом.
4. Ножовка. Деформированную головку шурупа срезают под  плоскую отвертку. Рекомендованная высота пропила – не более 75% высоты головки. В противном случае она просто может обломиться.
5. Болгарка. Способ заключается в восстановлении граней под ключ меньшего размера. Если в вашем арсенале имеется рожковый ключ, можно выпилить только две грани.
6. Сварка. Если расположение шурупа позволяет использовать сварочный аппарат, это большой плюс. Достаточно гайку приварить к головке, после чего выкрутить обычным ключом, подходящим по размеру.

В некоторых случаях решение проблемы требует комплексного подхода. Комбинируйте несколько вышеперечисленных способов.

Шуруп с сорванными гранями

Очень часто бывает, что головка шурупа не просто повреждена, но и полностью сорвана. Как открутить шуруп с сорванными гранями? Рассмотрим наиболее эффективные способы.

1. Термический. Процесс нагревания не всегда возможно обеспечить. Но если это допустимо, нагревать головку стоит до момента, пока она не станет красной. В результате удастся уменьшить плотность прилегания детали к основанию за счет коррозии. Тогда уже выкрутить строительный шуруп будет намного проще с использованием простых инструментов. Термическая обработка производится с помощью газовой горелки или паяльника. Это вариант подходит, только если более радикальной альтернативы не нашлось. Проблема в том, что нагрев деталей может привести к разрушению или деформации конструкции.
2. Экстракторы. Этот вариант мы уже рассматривали с вами выше. Специальный инструмент подходит для вывинчивания алюминиевых, стальных, пластиковых и других шурупов, болтов. В некоторых случаях может понадобиться предварительный нагрев шурупа. При выборе экстрактора лучше избегать некачественных изделий. Это связано с тем, что инструменты пригодны только  в том случае, если у них не слизаны резьбовые грани.

Шуруп с отломанной головкой.

Всего выделяют три способа, как его реально вытащить:

1. Нужно проделать отверстие. Его диаметром  должен быть меньше окружности шурупа где-то на 3-4 см. Вкручивается метчик с левой резьбой до начала выкручивания.
2. Если часть шурупа выступает, можно сначала сделать прорез с помощью болгарки, затем зафиксировать шлицевую отвертку и постепенно выкручивать.
3. Проделать отверстие в основании и установить экстрактор. С помощью ключа выкручиваем шуруп.

При высверливании сломанного шурупа важно следить за тем, чтобы сверло не уходило в сторону. Ни в коем случае не нужна спешка. Если шуруп поврежден, но вы хотите выкрутить его без разлома, важно выполнять все поэтапно и грамотно спланировать последовательность действий.

Диск на болгарку – это расходный элемент, который считается частью инструмента. С его помощью болгарка выполняет свою функцию и предназначена  для резки различных материалов, шлифовки. Диски классифицируют по материалу, с которым вы планируете работать. Например, различают круги для обработки металла, древесины, камня и кафеля, других поверхностей.

Диски покупаются отдельно в зависимости от назначения. Они со временем истираются, поэтому диски нужно менять. Перед началом работы продумайте, какое количество дисков вам потребуется, чтобы закупить необходимое количество.

Поскольку болгарка относится к опасным инструментам, работа допустима только с болгарками, у которых установлен защитный кожух. Инструмент держат двумя руками, поэтому обязательно должна быть установлена рукоятка. Неважно, правой рукой вы держитесь за нее или левой, какое направление искр выбрали, но рукоятка должна быть. К средствам защиты отнесем очки и маску. В ходе работы с болгаркой образовывается большое количество пыли, поэтому не обойтись без респиратора. Если вы работаете в мастерской, обеспечьте наличие фильтров, которые очищают воздух.

Как правильно пользоваться болгаркой?

От правильности установки отрезного диска зависит не только удобство работы, но и ваша безопасность. Шлифовальные диски с одной стороны имеют более яркое изображение с информацией об области применения и технических особенностях. На более яркой стороне устанавливается шайба, которая фиксируется гайкой при закручивании.  Поломки самих дисков для болгарок случаются при превышении усилий.

На вопрос, на какую сторону нужно устанавливать круг, большинство экспертов склоняются к мнению, что особой разницы в этом нет. Если же вы устанавливаете лицевой стороной наружу, у вас не возникнет проблем с заменой круга в случае непредвиденной ситуации – при поломке или замене. На лицевой стороне диска с яркой картинкой легче откручивать гайку в отличие от абразивной текстуры.

При установке диска кольцом к болгарке снижаются риски поломки из-за неровного расположения. В этом случае нагрузка распределяется равномерно, что позволяет избежать деформации круга. Когда вы фиксируете круги наружу цветной стороной, вы всегда сможете узнать, какой круг используется в данный момент. Это важно при работе с разными типами материалов. Например, нельзя использовать диски по бетону для разрезания металла. Такое пренебрежение правилами безопасности может обернуться травмами для специалиста. Установка круга на болгарку лицевой стороной к вам гарантирует удобство и безопасность.

Также перед началом работы изучите инструкции к отрезному диску и самой болгарке. Часто производители указывают правильное расположение круга для работы с металлом, древесиной, отделочными материалами. Направление вращения круга особой роли не играет. Вы можете использовать инструмент от себя или на себя, насколько удобен вам будет один из предложенных вариантов.

Если вы используете болгарку в направлении «от себя», тогда будьте готовы к искрам в свою сторону. Убедитесь, что предусмотрели все средства защиты, и можете защитить себя от попадания искр в глаза, на кожу. 

Если работать с кругами в положении «на себя», тогда удается исключить поток искр, но увеличиваются шансы получить травмы. Это происходит в случае зажатия круга для болгарки. Следовательно, единого правила обращения с аппаратом не существует. Все зависит от вашего профессионализма и потенциальных рисков, которые могут случиться при работе с болгаркой. Если в инструкции к болгарке прописаны особые требования, тогда строго придерживаемся их. В противном случае работаем, как вам удобно.

Если у вас зажало диск, произошел сбой в работе, все манипуляции с заменой расходника производим в отключенном положении болгарки. При легком нажатии на кнопку старта запускается мотор инструмента. Работает он на высокой скорости, поэтому сложно избежать травм и несчастных случаев.

Саморезы – это вид крепежа, который постоянно используют в ремонте и строительстве как домашние мастера, так и профессионалы. В обиходе саморезы появились сравнительно недавно: ими уже вовсю пользовались на Западе, а в нашей стране в советское время предпочитали шурупы.

Теперь и в России саморезы – это обычное дело, мастера используют больше десятка разновидностей и вам будет полезно знать нюансы их устройства и применения. Читайте статью и ищите ответ на вопрос: какой вид самореза нужен вам для ваших конструкций!

Монтажная пена (МП) - один из многих строительных материалов, отличающихся высокими адгезивными свойствами. За счет этого МП активно используется для решения широкого количества задач в строительстве. Материал широко задействуют для:

• герметизации стыков, швов;
• устранения пустот;
• усиления системы шумо-и теплоизоляции;
• склеивания некоторых конструкций.

МП отлично взаимодействует практически с любым материалом. Благодаря этому, ее используют для обработки деревянных конструкций, бетона. Однако есть и минус адгезии. И он касается не строительства. При попадании на одежду МП очень тяжело убрать, особенно если она уже засохла.

Поэтому во время работ по возведению или обработке сооружений необходимо использовать строительную экипировку. В противном случае, если своевременное не удалить пятно, то вероятней всего с одеждой придется попрощаться.

В сегодняшней статье мы разберем, как очистить монтажную пену с одежды своевременно и возобновить состояние ткани.

Свод основных рекомендаций

Перед тем, как вы опробуете каждый из способов, необходимо изначально определиться с возможными последствиями для вашей одежды. Если у вас специальный строительный костюм или рабочая одежда, то переживать не стоит.

Наиболее часто под удар пены попадают вещи, изготовленные из плотных тканей с хлопком в основе. Главной особенностью такой одежды является устойчивость к различным воздействиям. Поэтому к ним можно применять разнообразные растворители.

В случае с мехом, замшей и шелком дел обстоят не так красочно. Они не выдержат воздействие растворителей, а потому к их очистке нужно подойти более деликатно. Если для их обработки использовать органические вещества, то вероятней всего нити ткани разрушатся или потеряют первозданный цвет. Поэтому их лучше отвести в химчистку.

Что нельзя использовать при очистке монтажной пены с одежды?

Некоторые виды очистителей не только не помогают, но и усугубляют сложившуюся ситуацию. Применение таких веществ усилить загрязнение, сделав его еще более стойким.

Крайне не рекомендуется применять следующие растворители:

• воду – ни в коем случае нельзя использовать. За счет пористой структуры МП впитывает влагу и становится еще более устойчивым. Затем пена проникает глубже в ткань;
• воздействующие повышенным температурным режимом – как и в случае с водой, загрязнение усиливается. При нагревании волокна пены обретают вязкость из-за чего укрепляются на одежде;
• на основе раствора перекиси (РП) – вступая в реакцию с МП, РП еще более усиливает загрязнение из-за чего его куда сложнее удалить с одежды;
• уксусную эссенцию – органический растворитель способен побороть практически любое загрязнение, кроме монтажной пены. Помимо этого, есть побочный эффект – портит ткань;
• неочищенный бензин – абсолютно не стоит использовать. Оставляет жирные пятна, которые еще сложнее удалить.

Следовательно, всеми нам привычные средства не помогут. Здесь нужно использовать более профессиональные вещества. Подробней о них чуть ниже.

Как убрать строительную пену с одежды

Стандартные пятновыводители – не лучшее решение. Для борьбы с пятнами от монтажной пены нужно использовать жидкости для очистки монтажных пистолетов (ЖОМП). Также подойдут средства – растворители, предназначенные специально для пены.

При помощи использования ЖОМП легко убираются свежие следы. Для этого необходимо осуществить следующие действия:

• воспользоваться шпателем – он нужен для того, чтобы убрать мягкую МП с одежды;
• на первом этапе постараться снять максимально количество материала – так куда проще будет устранить остатки;
• проводить чистку необходимо с максимальной осторожностью, начиная от крайних частей одежды до центра. Если проводить очистку неправильно, то существует большая вероятность размазывания пены по всей плоскости, тем самым увеличив общую площадь загрязнения;
• отрезать кусок белой ткани, вымокнуть его в ЖОМП и пройтись по пятну;
• после всех вышеупомянутых мероприятий необходимо обрабатываемую одежду постирать.

Нюанс: ЖОМП имеют 2 типа выпуска – в форме салфеток и жидкости. Первый крайне эффективен при работе с только полученными загрязнениями. Последние лучше применять для борьбы с засохшей МП.

Важно: ЖОМП далеко не безопасные для ткани. В их составе могут быть агрессивные вещества, которые существенно ухудшат состояние одежды или изменять ее цветовую гамму. Первоначально, следует определить влияние жидкости для очистки пистолета на ткань.

Если необходимо побороть засохшее загрязнение, тогда лучше воспользоваться именно растворителем. Он намного агрессивней ЖОМП, но отличается эффективностью. Первоначально, необходимо удалить максимальное количество МП механически – как и в случае с ЖОМП.

Совет: Слой пены толстый? Тогда аккуратно срежьте его ножом, а потом при помощи шпателя удалить остатки. Но стоит помнить, что механическое воздействие, например, на мягкие ткани окажет крайне отрицательное воздействие.

После выполнения всех подготовительных мероприятий проведите распыление раствора по всей плоскости пятна. Затем оставьте обрабатываемую одежду на 30 минут – необходимо для того, чтобы растворитель максимально впитался. Далее, остатки оттирайте, а вещи забросьте в стирку.

Какие растворители подойдут:

• ЖОМП – однако она имеет свои недостатки;
• MAKROFLEX PREMIUM – максимально эффективно убирать пятна, но только образовавшиеся;
• GROVER CLEANER, GROVER REMOVER – первый наиболее эффективен, как и в вышеупомянутом случае, при борьбе со свежими пятнами, последний стоит гораздо дороже, но при этом он активно применяется для устранения засохшей МП. Его можно задействовать как для ткани, так и для изделий, изготовленных из кожи;
• спрей – очиститель.

Физические методы удаления монтажной мены с одежды

Бывают ситуации, когда растворители в жидкой форме неспособны справится с проблемой. Также их не используют для работы с деликатной одеждой. Тогда в игру вступают физические методы, представленные следующими видами:

• непосредственно замораживание;

Одежда, на которое образовалось пятно МП, помещают в обычный пакет и размещают в морозилке. Достаточно 2-3 часов. Однако одежду следует размещать так, чтобы поврежденная часть находилась вверху. После того, как ткань полностью замерзла, пятно можно попытаться удалить при помощи механических способов.

• воздействие ультрафиолетом;

Стоит отметить, что в большинстве случаев ультрафиолетовое излучение провоцирует разрушение монтажной пены. Но в отличие от первой методики понадобится гораздо больше времени.

Способ предельно прост. На подоконнике раскладывается одежда так, чтобы поврежденный участок постоянно находился под прямым воздействием лучей. Срок 2-3 дня и при этом необходимо регулярно удалять остатки МП и следить за тем, чтобы одежда не выцвела. Такой метод не рекомендуется для цветных тканей и восприимчивой к УФ одежды.

В некоторых случаях физические способы не всегда полностью удаляют МП. Поэтому их лучше всего использовать вместе с химическими методами.

Подручные инструменты для удаления МП с одежды

Не всегда растворитель может оказаться под рукой. Тогда можно воспользоваться ацетоном, но стоит помнить, что он может разрушить ткань. Помимо него востребованностью пользуется масло. Оно эффективно борется со свежими пятнами пены. Для этого необходимо:

• любое рафинированное масло;
• затем, как в вышеупомянутых инструкциях, механическим способом удалить максимально количество МП;
• на поврежденную область налить масло;
• застирать одежду при помощи средства для мойки посуды – оно уберет жирные пятна.

Также стоит отметить, что вышеупомянутый способ не подходит при работе с синтетическими и деликатными материями – они крайне восприимчивы к высокому температурному режиму.

Если масло не помогло, приступайте к димексиду. Он представляет собой обычный фармацевтический препарат. Обычно его используют в терапии болезней суставов. Однако в нашем случае он поможет отстирать даже очень засохшую МП. Что нужно сделать:

• стандартный этап – механическое очищение максимального объема МП;
• налить димексид на пораженный участок;
• затем ткань нужно оставить на 30 минут – этого времени достаточно для того, чтобы одежда пропиталась веществом.

Далее, нужно одежду тщательно почистить специальной щеткой – таким образом, вы удалите остатки МП. После этого обработанную ткань нужно постирать. Помимо димексида есть еще одно эффективное вещество – очищенный бензин. Не стоит путать с неочищенным – две разные вещи.

Методика применения бензина для чистки ткани

Стоит напомнить, что использоваться будет именно очищенный бензин. Он продается в форме топлива для зажигалок. Алгоритм предельно прост и представлен следующими мероприятиями:

• все тот же этап механической очистки;
• необходимо подготовить обычный кусок ткани. Далее, его нужно смочить в бензине;
• затем приложить к поврежденному участку одежды. Достаточно 20-30 минут;
• потом кусок ткани убирается, а контактирующая область застируется в теплой воде с хозяйственным мылом.

Как и во всех предыдущих способах одежду нужно постирать в машинке или вручную. Также лучше всего использовать кондиционер и дополнительно прополоскать одежду. Просушивание проводить на открытом воздухе – так запах бензина скорее выветрится.

Совет: Очищенный бензин более щадяще воздействует на ткань. Но его также следует применять с большой осторожностью при обработке деликатной или синтетической ткани.

Почему МП с одежды так сложно удалить?

Это связано с многокомпонентной структурой. Последняя представлена дополнительными веществами, которые улучшают технические свойства пены. В основном они выражаются в адгезивных свойствах. Как только МП попадает на одежду, ее структура сразу начинает контактировать и взаимодействовать с нитями ткани. Итог – чем дольше пена находится на одежде, тем сильнее она сцепливается с ней, и тем сложнее потом удалить загрязнение.

Также одним из ее отличительных свойств является устойчивость к определенному температурному режиму. За счет того, что существует несколько классификаций МП существенно расширяется ее специфика использования. Существуют такие группы, как:

• зимняя пена, предназначенная для использования в минусовый температурный режим;
• летняя – задействуется при теплой и жаркой температуре;
• всесезонная – применяется для работы круглый год.

Поэтому в некоторых случаях повышение температурного режима может поспособствовать укреплению соединений пены и материала. Но есть один нюанс – МП не любит длительное ультрафиолетовое излучение, поэтому в некоторых случаях использование солнечного света может помочь.

Графитовые электроды – это проводники, в составе которых присутствует углерод-графит. Визуально они отличаются блеском поверхности и серым цветом. Электрод имеет гибкую текстуру, поэтому вы легко сможете нарезать необходимый размер. Проводники актуальны для сварки цветных сплавов. Графитовые электроды также используют для соединения твердых металлов. По мнению экспертов, графитовые считаются более практичными в отличие от угольных.

Если обратимся к свойствам самого графита, температура плавления – около 3500 градусов. Единой технологии производства стержней не существует. Их изготавливают из остатков электродов плавильных печей. Для получения нужной формы наконечника электрод затачивают. В работе графитовые электроды демонстрируют меньшее сопротивление. Если сравнивать с угольными, графит используют для сварки под большой силой тока.

Специфика применения графитовых электродов:

• образовывается сварочная дуга за счет соприкосновения электрода и металлического основания. Кромка материала плавится, в результате чего образовывается сварочная ванна. Она и образует шов;
• для работы с графитовыми электродами нужен постоянный ток. Только при прямой полярности дуга будет стабильной. Непрямая полярность встречается при резке металлических изделий;
• особенность графитовых электродов – экономия стержней, которые практически не трескаются. Минимальный расход материала привлекает сварщиков, которые чаще всего выбирают графитовые расходники именно по этой причине.

Плюсы и минусы графитового электрода

Если вы раньше не работали с графитовыми электродами, важно оценить сильные стороны и недостатки материала.

Плюсы графитового электрода:

• их изготавливают из остатков стержней из плавильных печей. Именно поэтому электрод прост в использовании;
• способность электрода выдерживать высокие показатели силы тока;
• выступают отличными электропроводниками, что положительно сказывается на качестве сварки;
• долговечность электрода из-за стойкости к агрессивным факторам воздействия, не окисляются.

К минусам графитовых электродов относят:

• серьезные требования к форме и заточке наконечников электродов;
• в процессе сварки электродами есть вероятность увеличения количества углерода;
• минимальный диаметр – 6 мм, что сужает круг применения электрода из графита.

Расход графитового электрода

В процессе плавки графитовый стержень расходуется. Несмотря на то, что материал считается устойчивым к плавке, медленное плавление происходит. Этот процесс существенно замедлен в отличие от других видов расходников. Если при воздействии высоких температур диаметр стержня уменьшается и становится меньше нормы, тогда необходимо наращивание. Для этого и используют ниппели, которые иногда прилагаются в комплекте от производителя.

При стандартной работе печи расход составляет от 4 до 8 кг на тонну. Чтобы снизить затраты на расходные материалы и сделать процесс более экономичным, нужно контролировать ряд параметров:

• качество используемых расходников;
• особенности печи для плавки;
• режим термической обработки и установленная температура;
• качество стали и тип горелки.

В целом, графитные электроды практически не расходуются. Потери массы расходных материалов происходят из-за испарения самого графита.

Особенности графитового электрода

По своей структуре стержень состоит из двух элементов с изолирующей прокладкой. В качестве изолятора используют окиси меди или алюминия. Графитовые электроды производят из прессованного угля. По этой причине в металле может увеличиваться процентное содержание углерода в процесс варки металла.

Состав и технические особенности электрода зависят от производителя. Для получения исчерпывающей информации по электроду расшифруйте маркировку изделия. Все расходники должны выпускаться по стандартам ГОСТ и другим нормативным документам. К техническим характеристикам графитового электрода относят следующие показатели: плотность, примеси золы, сила сопротивления, прочность, упругость.

Где применяют графитовый электрод?

Расходники достаточно популярны, поэтому область их применения широкая. Графитовые электроды используют для выполнения ряда задач. Графитовые стержни подходят для обработки металлической поверхности перед сваркой, зачистки деталей.

С помощью графитовых электродов реально снизить риски брака и избежать дефектов швов. Определяют несколько основных направлений в использовании расходных материалов:

• сварка цветных сплавов;
• устранение дефектов при создании литого сплава;
• наплавление твердых сплавов на основу из металла.

Марки графитовых электродов

Чтобы определиться, какой расходник подойдет для выполнения конкретной задачи, нужно рассмотреть наиболее популярные марки электродов.

1. ЭГ или графитированные изделия. В составе присутствуют кокс из нефти и угольный пек. Между собой модели могут отличаться сопротивлением. Некоторые производители выпускают вместе с ниппелями.
2. ЭГС производят на основе игольчатого коса и пека из камня. Актуальны для сталеплавильного производства.
3. ЭГП используются для резки металла. Наряду с нефтяным коксом в составе и угольным пеком дополнительно электроды еще пропитывают пеком. Используются в промышленности на ферросплавных цехах и в металлолитейной сфере.
4. ЭГСП используются в электродуговой сварке. Стержни изготовлены из игольчатого кокса и каменноугольного пека.

Как производят графитовый электрод?

Преимущественно для изготовления стержней используют уголь. Он может быть натуральным или искусственным. Дальше включают связующие добавки. Примеси могут отличаться в зависимости от модификации и особенностей продукции. Производство включает в себя несколько этапов:

• экструзия или продавливание материала под воздействием высоких температур;
• создание нужной формы или конфигурации;
• разметка резьбовых соединений;
• обработка электрода медным слоем для защиты от окисления и придания ему долговечности.

Сварка меди графитовым электродом

Медные проводы можно варить с помощью электродов. Это отличная альтернатива другим способам. Профессиональные сварщики выделяют ряд преимуществ такой технологии:

• удается достичь максимальной надежности, создавая качественное соединение;
• основания спаиваются с торца, основная поверхность остается нетронутой. За счет этого удается избежать перегрева конструкции. Следовательно, можно увеличивать нагрузки;
• оперативность процесса. Нагрев осуществляется пару секунд, что упрощает работу с графитовыми электродами.

Техника безопасности при использовании графитовых электродов

При работе со сваркой и резкой металла обязательно нужно придерживаться техники безопасности. Графитовые электроды используются для работы с невысоким напряжением, но без знания мер предосторожности можно столкнуться с негативными последствиями для здоровья.

Выделяют несколько базовых правил:

1. Обязательно использование защитных средств в виде маски сварщика, одежды и краги.
2. Подготовить рабочую зону. Уберите легковоспламеняющиеся предметы. Минимальное расстояние от места сварки – 5 метров.
3. Перед началом работы убедитесь в исправности оборудование, которое вы хотите использовать.
4. Обесточьте провода, которые намерены варить.

Требования достаточно простые, но их выполнение защитит вас от необратимых последствий. При выборе графитного электрода учитывайте диаметр заготовок для спаивания, особенности сварочного аппарата.

Вывод

Преимущественно графитовый электрод используется в промышленных цехах на специальном оборудовании. Каждая марка, присутствующая на рынке, соответствует своей специализации. Поскольку графитовые электроды выпускают с диаметром минимум 6 мм, они обладают отличной электропроводностью, их применяют для создания соединений в конструкциях с предусмотренными большими нагрузками.