Статьи - стр. 18

Шайба – это популярный вид крепежа, который выступает уплотнителем при соединении. Она предназначена для фиксирования болтов, саморезов, гаек, шпилек или других крепежных деталей. Она играет роль фиксатора, предотвращая деформирование поверхности, ее смещение.

Для чего нужна шайба в крепежных соединениях?

Установку шайбы при создании крепежа можно опустить. Однако в таком случае существуют риски эксплуатации всей конструкции. Шайба увеличивает предельно допустимые нагрузки на конструкции. Даже при постоянном воздействии вибрации, ударов, тряски, шайба фиксирует положение детали и предотвращает раскручивание. Диапазон применения шайб достаточно большой – от элементов мебели с незначительными нагрузками до крыльев самолетов, где надежность крепежа ставится превыше всего.

При использовании шайб вы сможете увеличить эксплуатационный срок изделия, замедлить износ, снизить риски повреждений и другие деформации.  Исходя из этого, нужно понимать важность использования шайб.

Разновидности шайб в соединениях

Любые типы резьбовых крепежей (болты, гайки, шпильки) более надежны в паре с шайбами. Качественные шайбы защищают поверхность от повреждений во время монтажа. Они распределяют давление и предотвращают коррозию крепления, его смещение.

Плоская шайба

Преимущественно используется в мебельном производстве, при ремонтах. Их основная задача – распределение нагрузки на крепеж, уменьшение трения в процессе затяжки. Плоские шайбы также призваны обеспечить электрическую изоляцию.

Стопорная шайба

Популярна в следующих сферах: автомобильная, аэрокосмическая и бытовое производство. Стопорные шайбы применяются для крепежных соединений, которые имеют тенденцию вращаться или терять трение из-за вибрации или раскручивания. Стопорные шайбы достаточно популярны в таких транспортных отраслях, как автомобилестроение и авиакосмическая промышленность. Применяются и бытовой технике, например, стиральных машинах.

Плечевая шайба

Активно применяется при изготовлении электронного оборудования. Используется в качестве втулки для изоляции крепежных элементов или валов внутри электронного оборудования. Именно поэтому плечевые шайбы изготавливаются из непроводящих материалов, таких как нейлон. Их не рекомендуют применять в среде с повышенной влажностью.

Утопленная шайба

Актуальны в мебельном производстве и в морской индустрии. Эти шайбы не только функциональны, но и эстетичны. Они позволяют устанавливать винты с потайной головкой с плоской или овальной головкой на одном уровне с поверхностью детали. В быту они встречаются в шкафах и другой корпусной мебели.

Пружинная шайба

Востребована в аэрокосмической и автомобильной отраслях. Шайбы обеспечивают осевую нагрузку на крепеж в случае вибрации или теплового расширения, чтобы ограничить движение. Пружинные шайбы являются металлическими и часто заменяют другие виды шайб. Они идеально подходят для соединений, которые требуют определенной гибкости. В аэрокосмической промышленности часто используются пружинные шайбы с болтами в приводах на самолетах.

Из чего изготавливают шайбу?

Распространенными материалами для производства шайб считаются: медь, сталь, титан, латунь. Чаще всего выбор материала зависит от условий окружающей среде, где будут использовать крепежные элементы. Из-за рисков коррозии шайбы обрабатывают цинковым покрытием. Существуют разновидности шайб из резины или пластмассы. Они предназначены для снижения давления на болты.

Диаметр шайбы определяется по размеру завинчивающейся детали. Качество, состав и выдерживаемые нагрузки шайб регламентируются ГОСТом или другими нормативными документами. Допускается наличие микроскопических дефектов, которые не влияют на функциональность и свойства деталей.

 

 

Когда вам нужно закрепить конструкцию на прочном полнотелом основании, то вы используете известную и понятную вам анкерную или дюбельную технику. Вы подбираете качественный крепеж по назначению и уверенно его  устанавливаете, зная, что не подведут ни крепёж, ни основание.

Но что делать, если вы не доверяете основанию? Если вы работаете с пустотелыми основаниями из газобетона или керамического кирпича или с ненадежным основанием типа старой кирпичной стены, или вам нужно максимально  надежное крепление, то вас выручит химический анкер.

Что такое химический анкер?

Химический анкер – это двухкомпонентная клеящая масса, изготовленная из синтетических смол. По сути, это клей, который надежно склеивает любой металлический элемент, например, шпильку, с материалом основания. В итоге образуется монолитное соединение и вырвать крепеж можно только со значительным куском основания. Поэтому химический анкер – это максимально надежное крепление.

 

Другие преимущества химического анкера

1. Химический анкер дает герметичную фиксацию. В результате металл крепежа не ржавеет, поэтому это ещё и максимально долговечное крепление.
2. По сравнению с механическим анкером, химический не создает излишнего напряжения в точке крепления к основанию. Это значит, что разрушение основания становится маловероятным и можно выполнять монтаж в краевой зоне основания.
3. Химический анкер полностью заполняет пространство между крепежом и основанием. Поэтому это единственный вариант крепления конструкций, которые подвержены вибрации (промышленное оборудование, мосты, турник или «шведская стенка»). В условиях вибрации любой металлический крепёж рано или поздно разболтается и начнет вылезать из основания.

Таким образом для краевого монтажа или вибрирующих конструкций альтернативы химическому анкеру нет.

 

Какими бывают химические анкера?

По сфере использования делятся на две большие группы: общестроительные и профессиональные анкера.
Общестроительные:

• На основе полиэстера. Используются для крепления в пустотелый кирпич. Наиболее экономичный состав. Версия со стеролом применяется только для наружных работ, версия без стерола может применяться и внутри помещения.
• На основе эпоксиакрилата. Используются для крепления в полнотелые основания. Наилучшее соотношение цены и качества.

Профессиональные:

• На основе винилэстера. Используются при монтаже крепежа большого диаметра, подверженного высоким нагрузкам, в основаниях находящихся в воде.
• На основе эпоксидной смолы. Используются при максимальных нагрузках на вырыв, в случае отверстий, созданных алмазным бурением в природном камне и имеющих стенки практически зеркальной гладкости.

Существуют также особые версии состава химического анкера, способные работать при отрицательной температуре до -26 градусов.

Для работы с химическими анкерами используются как обычные пистолеты для герметика, так и специальные «двухзаходные» пистолеты, обеспечивающие наиболее полное смешивание компонентов анкера. Какой пистолет использовать – зависит от того, как упакованы два компонента анкера. Есть упаковки, в которых оба компонента находятся в отдельных мешочках, а смешивание происходит в особым образом устроенном носике флакона. В этом случае можно использовать обычный пистолет для герметика.

Особые пистолеты для химических анкеров нужны в том случае, когда смешивание происходит прямо внутри флакона. Поэтому вам нужно внимательно смотреть, как устроена упаковка той или иной марки химического анкера, которую вы собираетесь использовать.

Используйте химический анкер при ответственном монтаже – и надёжного вам крепления!

Для российского потребителя товары с маркировкой «Made in China» уже давно и прочно ассоциируются с характеристикой «дёшево и некачественно». Так ли это на самом деле? Неужели в этом вопросе ничего не изменилось? Можно ли сейчас доверять китайским товарам?

На нашем сайте есть статья, где мы даем развёрнутый ответ на этот вопрос, с нескольких точек.

Момент №1. «Экономическое чудо» Китая. Несколько десятилетий назад Китай был преимущественно аграрной державой. Но сочетание нескольких факторов, в том числе государственного регулирования и частной собственности, дало свои результаты: сейчас 90% рынка персональных компьютеров и их компонентов на самом деле принадлежит китайским товарам! Сходные позиции по другим областям: строительные материалы, автомобилестроение, металлургия и так далее. При этом значительная часть продукции идет на экспорт, в том числе – в развитые страны Европы и Северной Америки. Возможно ли это, если абсолютна вся продукция китайских фабрик - низкого качества?

Другие моменты по качеству китайской продукции – в статье на нашем сайте. Читайте, сомневайтесь, обсуждайте и делайте выводы!

Главное, в ремонтных работах и устранении неполадок – это аккуратность, пошаговые действия, использование правильных ключей. В противном случае исправить ситуацию будет сложнее. В обзоре мы рассмотрим, как выкрутить сломанную шпильку. Резьбы может сорваться в процессе ремонта, при вкручивании или вытаскивании метиза. Чтобы понять, как быстро выкрутить обломанную шпильку, стоит рассмотреть все существующие способы решения этой проблемы.

Сломанная шпилька: почему это происходит

Чаще всего шпилька ломается при оказании большой силы. Если мастер не рассчитал свои усилия и сильно перекрутил метиз. Сломанная шпилька на авто – это проблема, с которой преимущественно сталкиваются владельцы поезженных автомобилей. Если шпилька с годами приржавела к резьбе, это означает, что авто неправильно эксплуатировалось или хранилось. Повышенная влажность могла привести к коррозии шпильки. Поскольку шпильки находятся в постоянном контакте с водой, вероятность образования ржавчины высокая.

Еще один фактор, из-за которого проблемно выкрутить шпильку из блока, - это воздействие высоких температур. При нагреве выпускного коллектора температура детали может достигать 500 градусов. Следовательно, это приводит к разрушению и деформации. Коррозия – это процесс, который может длиться годами.

Как ломаются шпильки и что делать в этих случаях

Облом шпильки зависит от конкретной ситуации. Однако, независимо от способа облома, перед владельцем авто стоит непростая задача – как выкрутить сломанную шпильку из блока. Лучше всего, когда деталь ломается уже на выходе. Получается, что несколько сантиметров метиза оказываются на поверхности. К ней легко подобраться и можно попытаться вытащить из отверстия. Если шпилька обламывается заподлицо с деталью, вам повезло. В этом случае можно высверлить шпильку без особых трудностей.

Пошаговая инструкция, как выкрутить шпильку из основного блока:

Для начала нужно настроиться на то, что для сохранения резьбы придется приложить усилия, проявить терпеливость и действовать поэтапно. Спешка не приведет ни к чему хорошему, поэтому не стоит рисковать. Исправлять ошибки и восстанавливать блок тяжелее, чем придерживаться простой инструкции и с первого раза вытащить болт.
Заранее купите средство для выкручивания шпилек. Это специальный химический раствор, использование которого позволит ускорить процесс. Обратитесь в автосервис, где вам подскажут эффективный состав. Наиболее популярными считаются консистенции на основе молибдена или графита.
На первом этапе стоит попробовать самый простой способ высверливания шпильки. Понадобятся сверло и дрель. Нужно проделать отверстие под отвертку.
Еще один отличный вариант, который у многих срабатывает при откручивании шпилек – газовая горелка. Суть заключается в том, чтобы нагреть саму деталь в блоке без наружной части. Обязательно держите рядом огнетушитель, чтобы в критичных случаях отреагировать на возгорание.
Отверткой расшатывает шпильку. Через время метиз удастся вытащить.

Как выкрутить обломанную шпильку путем высверливания?

Если вы у вас не получается вытащить шпильку с помощью инструментов, которые есть под рукой, можно воспользоваться высверливанием. Это сложный метод, который требует определенного навыка. Если вы раньше не сталкивались с проблемой, как выкрутить шпильку, мы расскажем подробнее о высверливании.

Недостаток этого способа заключается в том, что существуют риски повреждения других конструктивных деталей. Например, можно задеть блок или ГБЦ. Дрель нужно хорошо удерживать и контролировать ее направления в процессе работы. Поскольку чаще всего шпильки производят именно из прочной стали, а корпус коллектора – это чугунный элемент, сверло будет направляться в сторону именного мягкого материала в противоположную сторону от прочной шпильки. Особенно часто это случается при работе с ограниченным пространством. При расположении дрели под небольшим углом есть риск задеть мягкие материалы других соседних деталей.

При высверливании важно изначально правильно обозначить центр шпильки. Сделайте отметку на метизе с помощью тонкого сверла. В последующем вы будете ориентироваться на эту точку. После этого выберите утолщенное сверло и сделайте то же самое.

Сверло постоянно должно располагаться по центру. Таким образом, вы сможете сделать стенки максимально тонкими. Затем достаточно будет воспользоваться пинцетом или тонкой проволокой, которые помогут измельчить шпильку. Понадобится время для извлечения обломков. Здесь нет места спешки, поскольку неправильные действия могут обернуться повреждением ГБЦ.

Как выкрутить поврежденную шпильку кондуктором?

Высверливание шпильки можно упростить с применением кондуктора. Этот способ вытаскивания шпильки будет приемлем автомастерам, которые понимают в ремонте двигателя. С помощью кондуктора, который представляет собой металлическую пластину, делаются отверстия. Аналогично высверливаем отверстия на головке и коллекторе.

Как выкрутить сломанную шпильку специальным инструментом?

Экстракторы – это специальные приспособления, предназначенные именно для вытаскивания ржавой, сломанной шпильки из отверстия. При использовании этого метода сначала нужно зацепить метиз, а затем его выкрутить.

На первом этапе проделываем отверстие в центре шпильки. Затем подбираем конусообразный или цилиндрический инструмент, заклиниваем и проворачиваем. Легкими движениями вы сможете вывернуть обломанную шпильку. Это рабочий способ, как можно выкрутить сломанную шпильку без повреждения других деталей.

В продаже можно найти несколько вариантов экстракторов. По мнению специалистов, это лучший способ выкручивания болтов. Он не всегда срабатывает, но попробовать нужно.

Как выкрутить сломанную шпильку: нестандартное решение

Этот способ предлагают специалисты в тех случаях, когда вы уже перепробовали несколько радикальных вариантов. Химический способ – это нестандартное решение сложившейся проблемы, но обратить на него внимание стоит.

Для выкручивания остатков шпильки после его разлома или коррозии вам понадобится лимонная кислота, сверла, термометр. Также подготовьте капельницу или сделайте самодельную, воздушный ТЭН больше 1 кВт.

Изначально нужно обозначить центр сломанной шпильки. По углублению шпильки просверливаем отверстие. Затем берем сверло больше диаметра и утолщаем его. Чтобы минимизировать риски поломки сверла, нужно сделать проходы с увеличением. Делаем все постепенно, без резкого перехода на сверла широкой окружности. Задача – насколько это реально высверлить шпильку. На месте сверления шпильки должна остаться только резьба.

Во время работы контролируйте направление сверла. Главное, не зацепить сам блок. По окончанию высверливания, когда вам удалось добиться поставленной цели, можно переходить к приготовлению кислотного раствора. Разбавленную теплой водой лимонную кислоту нужно залить в просверленное отверстие. Поскольку через время жидкости станет меньше, что объясняется испарением воды, нужно будет подливать кислоту. Удобно использовать капельницу. Это позволит поддерживать нужный уровень жидкости. Резьба должна всегда быть заполнена водой.

Параллельно с капельным окислением нагревают блок. Это осуществляется путем прикладывания ТЭН. Подсоединяется он через терморегулятор. Придерживаемся температурного режима 80 градусов. Для защиты цилиндров используйте бумагу. Обязательно пропитайте ее маслом. Это отличный способ защитить цилиндры от воздействия лимонной кислоты.

Помните, что лимонная кислота через время может терять свои свойства. Для поддержания реакции периодически меняйте жидкость в отверстии. Это неплохой и действительно рабочий способ, как выкрутить сломанную шпильку самостоятельно. Сколько времени понадобится для достижения цели, сложно обозначить. Все зависит от причины облома, состояния, размера шпильки, ее расположения.

Как выкрутить прикипевшую шпильку: пошаговый лайфхак

Есть ряд тонкостей, которые важно учитывать при откручивании ржавой шпильки из блока. Возьмите на вооружение пошаговую инструкцию, как выкрутить деформированную шпильку:

главное правило – сохранить целостность резьбы. Для начала попытаемся с помощью молотка нанести удары вдоль оси шпильки;
подбиваем боковые части шпильки. Чтобы не повредить шпильку, накрутите с одной стороны гайку;
залейте деталь химическим раствором проникающего действия. Например, жидкий ключ способен облегчить процесс выкручивания шпильки из отверстия. Он уменьшает соприкосновение детали и отверстия;
если для высверливания вы используете ручной инструмент, увеличьте прикладываемую силу. Этого можно добиться путем накручивания удлиненного воротка;
для прощения задачи используйте гайковерт;
если долгое время шпилька не хочет выкручиваться, попробуйте путем нескольких нагревов и остываний уменьшить соприкосновение между элементами.

При вытаскивании шпильки рационально применять прочные инструменты. Важно не допустить слизывание граней шпильки.

Вывод: как выкрутить сломанную шпильку

Если снаружи нет даже нескольких миллиметров шпильки, вытащить ее из блока реально несколькими способами:

путем наваривания нескольких сантиметров изделия. Когда у вас будет выступ, вы сможете его задеть и попытаться выкрутить с помощью специальных инструментов;
с применением экстрактора. По своей конфигурации он напоминает метчик. После выравнивания напильником и высверливания берем инструмент и постепенно выкручиваем шпильку;
экстрактор можно также использовать по левой резьбе шпильки. В результате образуется обломок, который можно будет выкрутить;
высверливать середину шпильки. Когда стенки будут тонкими, просто извлеките остатки материала из отверстия.

Чтобы понять, как выкрутить шпильку, нужно начинать с простых методов. Если они не срабатывают, тогда уже переходить к более радикальным способам. Всегда существуют риски повреждения блока, поэтому важно придерживаться правил. Мы собрали для вас полезную информацию, как выкрутить шпильку. Найти правильное решение можно только при оценке всех существующих факторов. Исходите из конкретной ситуации, чтобы с минимальными затратами денег и сил выкрутить шпильку.

При высверливании можете экспериментировать с количеством оборотов дрели. Чередуйте обороты, чтобы послаблять резьбу и вывернуть шпильку. Подберите сверло с левым направлением, которое поможет расшатать остатки шпильки и вынуть их из резьбового гнезда. Сверление проделывают в несколько проходов, начиная с маленького диаметра, и постепенно его увеличивая.

Пистолет для пены – это устройство для подачи герметика, которое используют в строительной и ремонтной сфере. После каждого применения пистолета для монтажной пены рекомендовано очищать его от остатков монтажной пены. В противном случае пистолет забивается и не может выполнять свою функцию. Для его чистки можно использовать специальные растворы. Если же пистолет не работает, есть проблемы с подачей герметика, придется разбирать и зачищать внутренние детали.

Пистолеты могут быть профессиональными или бытовыми, поэтому по своей конструкции отличаются. Бытовые чаще предназначены для одноразового использования, промышленные могут применяться несколько раз. Разобрать устройство в домашних условиях без привлечения профессионала можно. В этом обзоре мы рассмотрим основные моменты, которые стоит учитывать при разборке.

Правила использования пистолета для монтажной пены

Чтобы увеличить срок эксплуатации монтажного пистолета, нужно бережно эксплуатировать его, придерживаться правил хранения и не забывать об обязательной чистке.

Возьмите на заметку несколько правил обращения с монтажным пистолетом:

• хранить его нужно только с перекрытым клапаном. После использования инструмента до упора закрываем клапан;
• баллон снимают только в случае, если вы не планируете долгое время использовать пистолет (более недели). Для хранения до следующего дня баллон можно оставить;
• если баллон снимаете, не забываем залить промывочную жидкость для удаления остатков герметика;
• не стоит тестировать курок без установленного баллона.

Как применять пистолет для монтажной пены?

При выборе пистолетов нужно определиться с целью его использования. Если пистолет нужен для выполнения масштабных работ, лучше остановиться на промышленных моделях. Они предназначены для многоразового использования и отлично выполняют свою функцию. В приоритете – металлические пистолеты. Пластиковой может быть ручка. Детали, отвечающие за подачу герметика должны быть прочными и надежными.

Использовать пистолет легко и в домашних условиях:

1. Срываем крышку с баллона герметика, накручиваем ее на пистолет по часовой стрелке по резьбе, хорошо затягиваем.
2. Устанавливаем положение регулировочного клапана. Чем сильнее он открыт, тем интенсивнее подача пен. Полностью открывать не стоит.
3. Стряхиваем баллон, который будет расположен сверху.
4. Начинаем заполнять снизу вверх щели без спешки. Нужно заполнить не менее третей части пространства, поскольку в дальнейшем монтажная пена увеличится в объеме. Обратите внимание на инструкцию к материалу, где прописан процент увеличения объема.
5. После завершения работы определитесь, через какой промежуток времени вы снова будете использовать пистолет. Если в ближайшие дни, тогда затягиваем клапан и перед следующим применением зачищаем сопло. Если ближайшую неделю вы не планируете работать с инструментом, нужно освободить пистолет от баллона.

 

Воспользуйтесь следующей инструкцией для разборки пистолета с застывшим герметиком:

1. Для начала нужно аккуратно раскрутить гайку в пистолете, за которой идет пружина. Если у вас очень засорен прибор герметиком, может даже при раскрученной гайке не нажиматься курок.
2. Проверяем работу игольчатого клапана на пистолете. Он отвечает за подачу пены. Если же при нажатии клапан не остается в статическом положении, он тоже засорен.
3. Откручиваем наконечник с трубкой на пистолете, где расположен игольчатый клапан. Воспользуйтесь тисками или другим удобным инструментом, который есть у вас под рукой. С помощью накидного ключа раскручиваем наконечник. Чаще всего с этим проблем не возникает. Если он не откручивается, окуните его на несколько минут в растворитель, например, «Уайт-спирит» или обычный ацетон, чтобы он окислился.
4. Зачищаем игольчатый клапан на пистолете. После откручивания наконечника клапан должен стать подвижным. Чтобы его извлечь, нужно открутить саму гайку с резиновым сальником. Сальник отвечает за выход герметика из пистолета.
5. Если вы используете тиски, будьте аккуратны, чтобы не повредить ни одну из деталей. Проворачивайте в тисках постепенно и бережно.
6. Откручиваем сам пистолет, открывая доступ к игольчатому клапану.
7. Достаем игольчатый клапан. Его нужно сорвать с застывшей монтажной пены. Полностью вытащить получится после чистки от герметика. Для этого берем нож и тщательно зачищаем в видимых местах. В противном случае у вас не получится вытащить деталь, с которой обязательно нужно оттереть монтажную пену.
8. Откручиваем редуктор с помощью ключа подходящего диаметра.
9. На этом этапе вы практически полностью разобрали монтажный пистолет. Теперь нужно зачищать каждый элемент, чтобы после сборки не столкнутся с подобной проблемой.

Ремонт дома: как выбрать пистолет для монтажной пены?

Если вы ищете надежный пистолет, который прослужит вам ни один год, обратите внимание на следующие особенности:

• размер ручки пистолетов. У бюджетных моделей она очень узкая и короткая. Это может стать преградой для заполнения трещин в труднодоступных местах. Узкие ручки неудобно использовать. Если есть закругления на ручках, рука не будет соскакивать с инструмента, что важно при длительной работе;
• материал монтажного инструмента. Выбираем прочный металл. Большинство пистолетов для монтажных герметиков не выдерживают испытаний эксплуатацией. Металл начинает гнуться, поскольку вы постоянно нажимаете на ручку;
• конфигурация монтажного устройства. При установке баллона должен быть упор, чтобы не происходило расшатывания при использовании. Без люфта баллон прочно прилегает к каркасу;
• курок на пистолете. Нажатие должно быть плавным;
• шариковый клапан. Он должен быть упругим, чтобы в дальнейшем не возникало проблем.

При выборе герметика обращайте внимание на инструкцию, в которой будет указано время полимеризации, вязкость, объем, расход материала. При правильном использовании пистолета он прослужит вам несколько лет и станет незаменимым помощником в ремонтах.

 

Когда мы строим дом или ремонтируем его, нам нужны не только сами строительные материалы. В современном строительстве применяется огромное количество разнообразной продукции химической промышленности под общим названием «строительная химия».

В этой статье мы перечислим основные разновидности строительной химии и коротко расскажем о том, зачем применяется тот или иной вид материалов. Это поможет вам сориентироваться и дальше уже более осознанно разбираться с каждой группой, исходя из своих задач по ремонту или строительству. Пойдем по общей хронологии строительных работ.

Добавки к бетону и строительным растворам. В зависимости от целей это могут быть пластификаторы, противоморозные добавки, ускорители твердения и водоотталкивающие (гидрофобные) добавки. Использование пластификаторов в строительстве, по опыту мастеров, полностью оправдано, с остальными категориями – большой вопрос. Дело в том, что ускорители твердения не заменят нормального высыхания раствора, гидрофобные добавки – полноценной гидроизоляции, например, в ванной комнате, а противоморозные добавки – полноценной работы с бетоном в теплое время года. Используйте эти добавки только в случае крайней необходимости, берите качественную дорогую химию и предельно точно соблюдайте инструкции по применению от производителя.

Гидроизоляция. Используется по всему дому: крыша, фундамент, подвал, санузел, гаражная яма, бассейн и даже балкон. Может быть на основе битума (для фундамента, крыши, подвалов в общем, там, где не будет дальнейшей отделки), на основе цемента (для бассейнов и балконов) и в виде мастики (для санузлов и ванных комнат, под дальнейшую отделку).

Грунтовки. Бетонконтакт наносится на бетон как основа для гипсовой (и только для гипсовой!) штукатурки. Грунты глубокого проникания улучшают прочность материала, а универсальные грунты создают на поверхности для лучшего сцепления с последующими слоями материала. Полезнее всего использовать универсальные грунтовки, причем лучше приобретать концентрат, а затем самостоятельно разводить его водой до нужных пропорций.

Пропитки. Используются чаще всего для придания определённых свойств деревянным конструкциям и фасадам. Самые известные виды: антисептики (для защиты от «биологических» атак), водооталкивающие (для бань и ванных комнат), антипирены (замедляют распространение огня, но не защищают от пожара!). Можно использовать комбинированные составы. Пропитки могут быть на водной основе (легко впитываются), на масляной основе (горят!), на алкидной смоле (очень долго сохнут).

Шпатлёвки. По своей основе могут быть полимерные, гипсовые и цементные. Цементные шпатлевки не боятся воды, не поражаются грибками, прочные, но достаточно дорогие. Вышкуривать ее нужно как можно раньше, потому что быстро твердеет. Гипсовые шпатлёвки быстро высыхают, недорогие и почти гладкие после высыхания. Зато не особо прочные и наносить их можно только в один слой. Полимерные шпатлевки разнообразны и используются для самых разных целей, их можно наносить в несколько слоев, но тоже не особо прочные.

Клеи. Пожалуй, самая разнообразная группа стройхимикатов. Задача одна: как можно более надежно соединить два слоя строительного материала. Чаще всего используется клей для плитки, клей для обоев и клей-пена для газобетонных блоков. Каждая из этих групп заслуживает, пожалуй, отдельной статьи. Следите за обновлениями сайта!

Затирки. Узкоспециализированная группа химикатов, предназначенная для выравнивания (затирания) швов на кафельной (декоративной) плитке или мозаике. По основе могут быть эпоксидные и цементные. Цементные затирки различаются по устойчивости к истиранию и способности к водопоглощению. Цветные цементные затирки могут быть на химических пигментах, могут быть на минеральных, причем первые выгорают быстрее. Эпоксидные затирки кратно прочнее и поглощают гораздо меньше воды, но они очень быстро схватываются, поэтому работать с ними сложнее.

Герметики. Представляют собой композитные вещества на основе полимеров. По этой основе делятся на акриловые, полиуретановые, каучуковые, силиконовые, полисульфидные и битумные. По назначению различаются герметики для внешних и внутренних работ: они по-разному устойчивы к влаге, перепадам температур, УФ-лучам и другим внешним факторам. Чаще всего используются акриловые и силиконовые герметики. Первые плохо переносят перепады температур и отслаиваются во влажной среде, поэтому используются для заделки трещин в районе окон (изнутри), дверей, внутренней деревянной обшивки. Нетоксичны. Вторые могут использоваться как внутри помещения, так и снаружи – для заполнения щелей, трещин и зазоров. Очень устойчивы к внешним воздействиям, зато не красятся.

На этом, пожалуй, всё. Больше информации по применению строительной химии можно почерпнуть как в инструкциях к химическим средствам, так и в специализированных обучающих материалах от компаний производителей и крупных дилеров. Используйте качественные материалы, соблюдайте инструкции – и ваш дом будет уютным и красивым.